В Гуйлине панда напала на студента

Студент колледжа, который забрался в вольер панды (чтобы быть ближе к любимому животному) в одном из зоопарков на юге Китая, был в пятницу доставлен в больницу, - сообщила сегодня администрация зоопарка.

В районе 4 часов дня в пятницу один из работников зоопарка «Цисин» («Qixing») в Гуйлине заметил, как студент (впоследствии была выяснена его фамилия – Лю) быстро перебрался через 2-метровый забор, отделяющий посетителей от игровой площадки больших панд. Служитель добавил, что по зоопарку везде развешаны объявления, предупреждающие посетителей, что вольеры с животными огорожены для их же безопасности, «но молодой человек проигнорировал их».
«Панда Янян был начеку и, видимо испугавшись незваного посетителя, укусил Лю несколько раз за руки и за ноги», - заявил сотрудник на условиях анонимности.
Смотрители бросились успокаивать животное (имя «Янян» означает «Солнце») и спасать Лю.
Сегодня в народной больнице в Гуйлине Лю сказал: «Янян был такой милый, я просто хотел обнять его. Я не ожидал, что он нападёт… Я не помню, сколько раз он меня укусил».
В пятницу вечером раненому Лю была сделана операция: доктор сказал, что его жизнь находится вне опасности, но Лю нужно побыть в больнице несколько дней.
20-летний Лю учится в Гуйлине в университете и пришёл в зоопарк со своими однокурсниками.
Панда Янян был доставлен в Гуйлинь из провинции Сычуань в прошлом году для «женитьбы» на Юэюэ, ему 7 лет и он весит 80 кг. Юэюэ, к слову, на 8 лет старше Яняна.
По словам служителей зоопарка, в субботу Янян забыл о произошедшем инциденте и ел и играл, как обычно. ©

Сколько всё же дураков на свете!

@темы: Жизненное, Люди, Животные

---

Про Третьяковку

Звонит мой «источник» из Третьяковки.
- Слушай, а где можно почитать все это?
- То, что Нерсесян написал?
- Это я уже видел. То, что ты написал! Сегодня весь древнерусский отдел мучился, вычислял, какой именно реставратор тебя консультировал. Левона-то еще не уволили, а я уже прикидываю, к чему готовиться…
- Кстати, что он за человек, этот Левон?
- О…уительный специалист. Просто о…уительный.
- А чисто по-человечески?
- Да нормальный мужик.
Ну, дал ссылку. А сам задумался. Вот ведь странная история, ребята. У нас дикие проблемы с менеджментом в области культуры. У нас вообще проблемы с менеджментом, это национальное, но по части культуры просто беда.
Я Родионова, директора ГТГ, впервые встретил, когда он еще служил замом министра культуры РСФСР по строительству. Я тогда многих видал, работа была такая, один Сухорадо чего стоит, ну да о другом речь. Родионов, в общем, производил впечатление очень живого человека. Не чета, конечно, тогдашнему директору Королеву, тот был просто зверь и монстр в лучшем смысле слова, до сих пор его вспоминают в галерее.
Умер Королев, внезапно и невовремя, назначили Родионова, из самых лучших побуждений – надо было заканчивать реконструкцию главного здания ГТГ. Родионов в галерее прижился, полюбил ее. Начал даже барские замашки себе позволять. А вот как нажали с самого сверху – он и голову в плечи. И ведь огрызаться Родионов умеет, и дипломат изрядный, и с Патриархом договаривался сто раз, но сейчас, похоже, не его уровень.
Главная функциональная обязанность директора музея – умело использовать фонды. Они же ветшают, у них свои условия хранения и эксплуатации - и из этих фондов надо выжимать максимум, расходуя их по минимуму. И тут у тебя уникальную икону из рук рвут, не обращая внимания, что она на ладан дышит. А ты?.. Рад стараться?
Не понимаю. Если они Манеж подожгли, и ничего, это, что ли всем сигнал: будешь рыпаться, тебя в подворотне кирпичом по чану угандошат? Вот сомневаюсь.
Около семидесяти Родионову. Знаю таких. Семьдесят – третья молодость у мужика, и если силенок осталось, всплывает в памяти, что многого еще не понадкусывал. И класть на всех с прибором бодрые дедульки умеют. И за правду воевать, и высокому начальству козью морду - еще как умеют. С огоньком и юным задором.
Дедушка в поле гранату нашел,
С этой гранатой к райкому пошел.
Дернул чеку, и гранату – в окно.
Дедушка старый, ему все равно.
Главное, таких дедушек-отморозков всегда в ГТГ хватало. И отморозков, которые станут крутыми дедушками, тоже. Я с Королевым деловые переговоры вел, ну так получилось – он был абсолютно внятный и конкретный мужик. Художник-монументалист, чего там. Со своими закидонами, это как водится, вечно в гипсе ходил, то руку, то ногу сломает.

А первые замы директора Третьяковки в советское время это вообще была укатайка. Тогда делали так: директор – искусствовед или просто художник, а заместитель – отставной разведчик. И всегда этот зам-шпион оказывался любимцем галереи. Потому что умел правильно работать с людьми. Родители мои когда пришли в Третьяковку, мама - с междугородной телефонной станции, папа - из КБ Яковлева, где был слесарем-сборщиком, в галерее замом служил такой русский шпион Лебедев. Мама до сих пор его имя произносит с придыханием, что для нее не характерно, она железная леди. Лебедев умел решать любые вопросы на любом уровне.
А после Лебедева пришел на должность замдиректора галереи Шумский, диверсант в отставке. Ну, профессия такая у человека – диверсант. Родимое пятно на пол-лица и тросточка в руке.
- Молодой был, ходил с тростью, придуривался, - говорил Шумский, - а теперь вот всем весом на нее опираюсь, фигня какая.
Приключения на него так и сыпались. Шумский в такси не мог сесть, чтобы оно не врезалось. Постоянно то рука на перевязи, то физиономия в пластыре.
Они с отцом моим нажирались в зюзю и катались по Москве, гаишников пугали. Ну, Шумскому надо было иногда напомнить себе, что он диверсант. Я такое поведение осуждаю, а вообще было забавно. Папа водил бухой очень четко, но рожу пьяную в карман не спрячешь. Тормозит его гаишник, радостно потирая руки, а из машины вылезает Шумский и ксиву показывает. Ксива у него страшная была какая-то. И давай выяснять, чего гаишник неправильно честь отдал, и вообще у него форма одежды с нарушениями и стрижка не по уставу, да и хлебало в целом подозрительное, и надо бы разобраться, не работает ли он на японскую разведку, а то какого хрена он машину с самим Шумским остановил.
На дворе сидит корова,
Она семечки жует.
А японская разведка
Три часа за мной гонялась.
Жизнерадостные идиоты. Обожаю.
В этих людях был стержень наподобие резиновой дубинки, они гнулись, но не ломались.
Сейчас таких единицы. И они мешают. И их нет наверху, а те, что близко к верху, сидят на своих местах и выше не хотят. Что вы знаете о нашем министре культуры? Да вы фамилию его не помните. И я не помню. И это естественно. Окажись министром Пиотровский или Антонова, вы бы знали. Потому что яркие и сильные личности. Тоже с прибабахом, да и ладно. Но они у себя в музеях отлично живут, и фиг уйдут оттуда, а главное, их некем заменить. Вот Третьяковка. После внезапной кончины Королева и.о. директора была Иовлева, но это не ее работа, она для такого не создана. Кого поставить? Дивову? А у нее нет высшего образования. И у нее в ящике стола лежит вместо диплома здоровенный болт, который она умеет метко забивать вам в очко, а потом резко выдергивать. С Дивовой надо обращаться аккуратно, и глупые распоряжения отдавать ей нужно ласково, иначе она забьет болт, и станет очень больно, и ничего не будет сделано, а выгнать Дивову нереально, потому что заменить-то ее тоже некем!
Продолжение

@темы: Грустное, Жизненное, Люди

---

Кристобаль Баленсиага

Его модели я могу принять с большим скрипом. Хотя они действительно прекрасны.

15 фотографий

@темы: Фотографии, Мода

---

Цитата с баша

Читаем резюме девушки:

"О себе: обладаю навыками:
расчета оптимального количества пива для принесения в жертву админу в случае возникновения неполадок,
общения с клиентами всех уровней трезвости и моральной удовлетворенности,
увещевания обитателей бухгалтерии тыкать только на необходимые кнопки необходимое количество раз,
интуитивного понимания, чего хочет О/С (Виндовс, Линукс), могу при необходимости прийти к взаимопониманию с оной,
качественного взаимодействия с любым софтом при наличии справки или гугла, не очень качественного - при отсутствии,
обучаемости чему угодно в любые сроки при произнесении магической формулы "чтоб немедленно".
Знания английского, русского, русского нецензурного, русского очень нецензурного и "а-это-какой-язык" устно и письменно, C/С++, CSS, HTML, Javasсript письменно.
Хорошо понимаю слова "надо", "немедленно" и выражение "я что сказал?!".
Хочу еды и денег. Ну или хотя бы просто еды."

Позвонили, как только увидели. Опоздали

@темы: Веселое

---

Merrie Melodies - Russian Rhapsody.( 1941год )

Запрещенный к показу Шлезингеровский мультфильм (Leo Schlesinger, автор серий Looney Tunes и Merrie Melodies) 1941 года, высмеивающий Гитлера со всех ракурсов. КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА! Тогда становятся понятными масса тонких моментов коими мульт пронизан на всем протяжении!

Самый интересный момент мульта - Gremlin From The Kremlin))) Песенка сказочных существ - "кремлевских гремлинов" на мотив "Эй ухнем!" и "Очи черные"!!! Многие образы гремлинов, тонко и скрыто перекликаются с русскими народными образами (цигане, казаки) и советскими политическими деятелями. СТЕБ ПО ПОЛНОЙ! Жестко не политкорректный мультфильм

@темы: Кино видео и ТВ

---

Авторам

www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW...

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

Ну и далее по ссылке

@темы: Для памяти, Интернет, Литература

---

Зверик 24

Гарпии

В древнегреческой мифологии — дочери морского божества Тавманта и океаниды Электры (либо Озомены ), либо дочери Тифона; либо дочери Борея, сторожат Тартар - архаические доолимпийские божества, персонификации различных аспектов бури. В мифах представлены злобными похитительницами детей и человеческих душ, внезапно налетающими и так же внезапно исчезающими, как ветер. Само слово «гарпия» происходит от греческого harpazein — «хватать», «похищать». Упомянуты в «Одиссее» (I 237 и др.).

Число их колеблется от двух до пяти; изображаются в виде крылатых диких полуженщин-полуптиц отвратительного вида. По Гесиоду, их две: Аэлло и Окипета.

По Гигину, их имена: Келено, Окипета, Подарка(или Аэллопода), Келено, Окипета .Традиционно гарпий представляют в виде трёх сестёр (Аэлла — «Вихрь», Аэллопа — «Вихревидная», Окипета — «Быстрая», Келайно — «Мрачная» по прозвищу Подарга — «Быстроногая»).

Гарпий обычно помещали на Строфадских островах в Эгейском море. С птичьими головами и ногами , грудь, живот и бедра человеческие.

В мифе об аргонавтах упоминается салмидесский царь Финей, которого боги ослепили за слишком точные предсказания будущего. Царю досаждали гарпии — «отвратительные крылатые существа женского пола, которые, как только Финей усаживался за трапезу, спешили во дворец, хватали со стола что попало, а оставшуюся пищу заражали таким зловонием, что её невозможно было есть». Их изгнали родичи Финея, аргонавты Калаид и Зет. По истолкованию, эти гарпии - на самом деле гетеры, которые проедали добро Финея .

По некоторым авторам, они погибли. Согласно Гесиоду, Антимаху и Аполлонию, не были убиты и скрылись в гроте на горе Дикте на Крите. По Акусилаю, гарпии сторожат яблоки, по Эпимениду, тождественны Гесперидам.

Подробнее о гарпиях здесь

@темы: Мифология

---

Мода 50-х (Дома мод. Продолжение)

Возвращение К.Шанель

В 1954 г. после долгого перерыва в моду вернулась К. Шанель — 10 лет после Освобождения она жила в основном в Швейцарии.
Во Франции она была непопулярна из-за того, что во время войны жила с немецким офицером разведки.
Главный редактор французского издания «Vogue» Мишель де Брюнофф, сын которого был убит нацистами за участие в Сопротивлении, даже не мог слышать ее имени.

Когда Париж был освобожден, К. Шанель провела несколько часов под арестом за связь с немцем (говорили, что своим быстрым освобождением она обязана личному вмешательству У.Черчилля) и уехала в Швейцарию.
Жизнь К. Шанель в добровольном изгнании была благополучной с материальной точки зрения (духи «Шанель № 5» по-прежнему оставались самыми популярными в мире), но несчастливой.
Впервые она отчетливо поняла, что ее главное призвание в жизни — высокая мода.
Шанель шел седьмой десяток, она чувствовала в себе силы продолжать работу, но путь в Париж был ей закрыт. А в Париже с ее точки зрения все было неблагополучно.
Стремительный успех К.Диора и других кутюрье-мужчин (Ж. Фата, П.Бальмэна) вызывал у нее раздражение, так как их стиль она считала неприемлемым для женщин.
Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась еще во время Первой мировой войны, когда Диор был ребенком.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения, было высказывание Ж. Фата, утверждавшего, что женщины - плохие модельеры и в моде их единственная задача — носить модные вещи.

Открыты Дома «Шанель»

После почти пятнадцатилетнего перерыва 5 февраля 1954 г. были вновь открыты двери Дома «Шанель».
Показ первой коллекции сопровождала недоброжелательная атмосфера.
На следующий день французские газеты вышли с ехидными заголовками «Шанель потерпела фиаско», «Меланхоличная ретроспектива» и прозрачно намекали на преклонный возраст Шанель (ей уже исполнилось 70 лет).
Эта коллекция успеха не имела — модели слишком напоминали моду 1930-х гг.
Но К. Шанель не сдалась — нашла в себе силы работать над следующей коллекцией и предложить свою альтернативу стилю К.Диора, который она считала искусственным.
Раз Диор считает, что моду нужно обновлять каждый сезон, Шанель предложила одежду, неподвластную смене моды. Диор навязывает женщине определенный образ и стандарт фигуры — Шанель разработала одежду, которую могут носить все.
Диор предлагает переодеваться несколько раз в день - Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев.
Победа осталась на стороне Шанель. Этой новой удобной униформой стали знаменитые «костюмы в стиле Шанель», впервые появившиеся в коллекции сезона лето 1955 г., которые она совершенствовала и оттачивала до конца своей жизни.
«Костюм в стиле Шанель»
Секрет успеха заключался в том, что К.Шанель, как и в 1920-е гг., оставалась истинной сторонницей функционализма: новые костюмы были тщательно продуманы со всех точек зрения.
Во-первых, они были удобны. К.Диор предлагал помпезные туалеты, весящие много килограммов, корсеты и нижние юбки, а К. Шанель демонстрировала практичные костюмы из невесомого твида.
В костюме или платье от «Шанель» можно было легко поднять руки, а прямые юбки имели удобный запах.
Работая над новой моделью, Шанель сама мерила жакет и проверяла, удобна ли пройма, или заставляла манекенщицу делать особые движения руками.
Застежки всегда были функциональны: шлицы на рукавах расстегивались, и петли на карманах были прорезными.
Эти костюмы подходили всем женщинам независимо от возраста, фигуры и комплекции; их можно было носить и днем, и вечером, дополняя украшениями и аксессуарами в «стиле Шанель».
Во-вторых, Шанель выбрала удачный момент, чтобы предложить новый стиль, так как в середине 1950-х гг. уже чувствовалась некоторая усталость от «нью лук»: даже сам Диор решился на радикальное изменение силуэта в коллекции «Линия Н».
К. Шанель предложила не просто новый силуэт, а новый подход к одежде, в котором нуждались женщины и после войны.
Несмотря на привлекательность рекламируемого образа женщины-украшения, женщина во второй половине XX в. такой никогда на самом деле не была — она, напротив, становилась все более независимой и самостоятельной.
К. Шанель создавала одежду именно для таких женщин, поэтому ее стиль пережил не только «нью лук» Диора, но и множество других стилей, которые появились позднее.
«Костюм в стиле Шанель» — это удобная и продуманная одежда для деловой женщины, которая хочет быть элегантной в любой ситуации и в любом возрасте.
Не случайно первыми новую идею Шанель оценили американские модные журналы и американские клиентки, включая супругу президента США.

Эталон элегантности и вкуса - К.Шанель

К. Шанель, как всегда, моделировала для себя — ее новый костюм был создан для пожилой женщины.
Для него она выбрала рыхлые твиды Родье, фактурная поверхность которых, как она считала, лучше подходит женщине в возрасте.
Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спинку, делая ее прямой.

Длина жакета всегда до середины бедра. Длина юбки чуть ниже колена. Этих пропорций К. Шанель придерживалась даже в разгар мини-моды, так как считала, что колено — самая некрасивая часть тела женщины и ее нужно закрывать.
Силуэт — полуприлегающий, никогда ни слишком прилегающих, ни слишком объемных моделей. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подкладку жакета делала из ткани блузки, чтобы зрительно «смазать» линию талии.
Костюм дополняли шляпа канотье, бант, бижутерия и изящные туфли. «Лодочки Шанель» из бежевой кожи на тонком, невысоком каблуке, с узким закрытым носом с черной вставкой делали ногу зрительно длиннее.
Эта продуманность костюма привлекала и молодых клиенток - «стиль Шанель» был одним из модных стилей конца 1950-х — начала 1960-х гг., его бесконечно копировали.

Костюмы Шанель носили Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди-Онассис. Шанель предложила не просто идею удобной и многофункциональной одежды — она создала узнаваемый стиль.
«Костюм в стиле Шанель» — это костюм, состоящий из жакета (без воротника, с отложным «французским» воротником или шалькой, с накладными карманами) и прямой юбки с запахом, сшитый из рыхлого твида или букле, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлическими пуговицами (с львиными головами или с жемчужной серединкой).
Его носили с шелковой блузкой с воротником-бантом, с бижутерией «Шанель» (золотые цепочки и жемчужные ожерелья, запонки на манжетах блузки) и стеганой сумочкой на цепочке.
Такой костюм можно было носить много лет, не опасаясь стать немодной. «Стиль Шанель» стал поистине классическим стилем, в котором была заложена способность к обновлению и переменам (что и доказал К.Лагер-фельд в 1980— 1990-е гг.).
«Костюм в стиле Шанель» стал не только эталоном элегантности и вкуса, но и символом положения в обществе. Хотя в коллекциях «Шанель», разумеется, были и другие модели — и платья с туниками, и пальто, и брючные костюмы (первый — в 1963 г.), и вечерние платья, «маленький костюм в стиле Шанель» оставался ее любимой моделью и символом.
В каждой коллекции обязательно присутствовали новые вариации этого костюма.
В 1960-е гг., когда мода неузнаваемо изменилась, став молодежной и более раскованной, Шанель продолжала делать свои костюмы, отвергая длину мини, не обращая внимания даже на то, что ее клиентки сами укорачивали юбки, получив костюм из ателье.
Когда в 1967 г. в Москве проходил Международный фестиваль моды, на который привезли свои коллекции почти все известные дома высокой моды Франции, коллекция «Шанель» была единственной, в которой полностью отсутствовали признаки моды: не было ни миниюбок, ни сарафанов, ни цветных чулок, ни застежек-«молния».
При этом коллекция не выглядела устаревшей, напротив, многие воспринимали модели Шанель как пример современной одежды, которая идеально подходит для массового производства.
Создать классический и узнаваемый стиль, несомненно, труднее, чем каждый сезон поражать публику новыми идеями.
Конечно, Шанель не была таким мастером кроя, как, например, М. Вионне или К. Баленсиага, но никому из модельеров XX в. не удалось сделать то, что сделала она.

Итальянская «альта мода»
В конце 1950-х — начале 1960-х гг. активно развивается высокая мода («альта мода») в Италии, центрами которой были Рим и Флоренция.
Тому было несколько причин: во-первых, Италия является одним из крупнейших центров международного туризма. Модели итальянских домов высокой моды были рассчитаны не только на местную аристократию, но и на богатых туристов, прежде всего американцев.
Во-вторых, в 1950-е гг. расцвет итальянского кино привлек внимание американской киноиндустрии.
На римской киностудии «Чинечитта» снимались тогда многие популярные американские фильмы.
Клиентками итальянских домов моды стали итальянские и голливудские звезды кино, которым импонировал роскошный стиль туалетов «альта мода»: Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Джейн Мэйнсфилд, Ингрид Бергман, Джоан Коллинз, Урсула Андресс, Эва Гарднер и др.
Модели итальянских создателей «альта мода» в то время отличались богатой вышивкой и отделкой, но в целом соответствовали стилю «нью лук».
Одним из ведущих римских домов высокой моды был тогда дом семьи Фонтана, открытый в 1943 г. (основан в Парме еще в 1907 г.).
В Доме «Фонтана» начинала свою деятельность в мире моды княжна Ирина Голицына.
В 1950— 1960-е гг. открылись дома высокой моды в Риме и во Флоренции «Эмилио Шуберт» (1945 г.), «Альма Мария Лами» (1953 г.), «Альберто и Симонетта» (1953 г.), «Валентино» (1959 г.), «Ирина Голицына» (1959 г.), «Ренато Балестра» (1960 г.), «Пино Ланчетти» (1961 г.), «Тициани» (1963 г.), «Мила Шон» (1965 г. — в Милане), «Роберто Капуччи» (Дом высокой моды в Париже в 1962— 1968 гг.) и др.
Создателями «альта мода» в Италии нередко становились представители итальянской аристократии, которые обладали «врожденным вкусом» и обширными связями.

Мода Э. Пуччи, маркиза ди Барзенто
В 1948 г. показал свои первые модели флорентийский модельер Эмилио Пуччи, который специализировался на создании одежды для активного отдыха.
Э. Пуччи, маркиз ди Барзенто, родился в 1914 г. в Неаполе в богатой флорентийской семье. Первое упоминание о семье Пуччи, которая жила во Флоренции и занималась торговлей шерстяными тканями, относится еще к 1296 г.
Эмилио Пуччи был достойным продолжателем этого славного рода — элегантный плейбой и блестящий спортсмен, он выступал на Олимпиаде в горнолыжной команде Италии.
В 18 лет он поступил на аграрный факультет Миланского университета, который бросил и отправился в Америку.
Лишенный финансовой поддержки семьи, Э. Пуччи работал в США на «тысяче работ» — мыл тарелки в ресторане, писал рассказы, пел в ночном клубе, был политическим комментатором на радио.
Одновременно он учился — сначала в университете в Афинах в штате Джорджия, затем в Портленде в штате Орегон, где получил степень магистра искусства и социальных наук.
В 1938 г. Э. Пуччи вернулся в Италию, служил в авиации — летал на бомбардировщике итальянских военно-воздушных сил.
В 1941 г. Э. Пуччи получил диплом доктора политических наук Университета Флоренции.
Активно занимаясь спортом, Пуччи спроектировал костюм для мотогонщика и лыжные костюмы для университетской команды.
После войны Э. Пуччи занялся разработкой и производством одежды для спорта — для активного летнего и зимнего отдыха.
Это произошло почти случайно — он подрабатывал на альпийском горном курорте инструктором по горным лыжам. Существовавшая спортивная одежда Пуччи не устраивала — он ценил удобство, комфорт и хотел, чтобы эта одежда была красивой. У портного он сшил для себя лыжный комбинезон с резинками.
В этом костюме Пуччи сфотографировал Тони Фриссел — журналист американского журнала «Harper's Bazaar».
Фотография привлекла внимание главного редактора — Дианы Вриланд, могущественного арбитра моды, чье мнение могло погубить карьеру начинающего модельера или вознести его на «Олимп моды».

Спортивная мода Э. Пуччи
В декабре 1948 г. в «Harper`s Bazaar» появились первые фотографии комплекта для лыж.
Американская фирма «Lord & Taylor» заказала Э. Пуччи коллекцию одежды для лыжного спорта в целях продажи в США.
У него сразу появилось множество богатых американских клиентов. Э. Пуччи создал целый гардероб для отдыха в горах: лыжный костюм из габардина из двух частей, мужские и женские брюки, три жакета, два пуловера, две рубашки из хлопчатобумажного поплина, две парки из шелка.
Почти все вещи изготавливались в ателье во Флоренции. Шерстяные ткани и шерстяной трикотаж были высочайшего качества и ручной работы: их изготавливала для Пуччи в своих мастерских на Капри баронесса Кларетта Галотти.
Эта богатая неаполитанка в 1944 г. организовала производство, стремясь возродить старинные традиции ремесла.
С мая 1948 г. Э. Пуччи стал сотрудничать с Гвидо Равази, который еще в конце 1920-х гг. организовал производство шелковых набивных тканей — для Пуччи он делал набивные рубашки из шелкового трикотажа для летнего отдыха.

Штаны «капри»
Сам Э. Пуччи любил проводить отпуск на острове Капри, который в 1950-е гг. переживал второе рождение — стал престижным курортом, где отдыхали голливудские кинозвезды и американские миллионеры, писатели и художники.
На Капри строились новые гостиницы, рестораны, ночные клубы. Отдыхающим требовалась легкая, удобная и красочная одежда, они хотели хотя бы на курорте отдохнуть от неудобных туалетов в стиле «нью лук».
Летом 1950 г. на Капри Э. Пуччи открыл свой бутик под названием «Песня моря», в котором продавались шелковые набивные рубашки, платья из шелкового джерси, открытые сандалии, соломенные шляпы, шорты.
Для летнего отдыха Пуччи придумал свои знаменитые короткие (чуть ниже колена) штаны «капри», чью форму он подсмотрел у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить их в воде.
В этом бутике делали покупки Грета Гарбо и Аристотель Онассис, Фред Астор и Николь Курсель.
Шелковые рубашки, брюки и платья Пуччи носили Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Джина Лоллобриджида.
Одежда Э. Пуччи — удобная и практичная — уже в 1950-е гг. стала знаком высокого социального статуса.
В 1951 г. Пуччи основал дом моды в палаццо Пуччи во Флоренции.
Для шелковых трикотажных блуз с яркими набивными рисунками Э. Пуччи использовал мотивы живописи Возрождения и геометрические орнаменты, вдохновляясь мозаиками соборов Сицилии, клетками на костюме Арлекина или узорами на средневековых флагах Сиены.
В 1960 г. вместе с фирмой «Трабальдо и сыновья» он разработал новую эластичную ткань «эмилиоформ» с эластичным волокном «хеланкой» для лыжных комбинезонов аэродинамической формы «Капсула».
Э. Пуччи ввел в моду брюки в качестве нарядной домашней одежды — «пижама палаццо». Брюки как часть нарядного ансамбля в 1963 г. показала и римская создательница «альта мода» Ирина Голицына.
Э. Пуччи дружил с К. Шанель и имел похожие взгляды на моду, считая, что одежда для активного движения должна быть красивой и модной.
Он говорил, что статичная красота костюма для особого случая контрастирует с динамичной красотой повседневной одежды.
Э. Пуччи предвосхитил появление направления «спортсвер» (одежда для спорта и отдыха), которое будет активно развиваться в массовой моде в 1970-е гг.

Возникновение прет-а-порте
Хотя в 1950-е гг. высокая мода диктовала стили, которые затем копировались в массовой моде, активно развивалось и производство готовой одежды.
Появляется понятие «прет-а-порте» (буквально — «готовый к носке») как альтернатива конфекции, ассоциировавшейся у потребителей с не лучшим качеством и примитивностью идей. Прет-а-порте - это готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо известная торговая марка.
В 1948 г. состоялась первая ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, в 1951 г. — первые показы женской моды во Флоренции, с 1956 г. проводится Салон прет-а-порте в Париже.
Эти города дважды в год, во время презентации сезонных коллекций, становятся настоящими столицами моды (в Дюссельдорфе с недавнего времени было решено проводить ярмарки четырежды в год).
В Париже проводятся недели прет-а-порте, Салон женской моды и Салон мужской моды.
В Милане - показы коллекций женской готовой одежды (первый прошел в 1969 г.), показы мужской моды и трикотажных изделий (с 1975 г.).
В Дюссельдорфе — показы женской моды, в Кельне -показы мужской моды, выставка детских и юношеских товаров, в Нью-Йорке — показы женской и мужской моды.
Уже в 1950-е гг. появились известные до сих пор торговые марки готовой одежды, например «Клаус Штайльманн» в Германии, «П.Мардзотти» в Италии.
Возникла новая профессия — дизайнера (стилиста), который разрабатывает прототипы одежды для массового производства на основе модных стилей.
Одним из самых известных стилистов во Франции был Жак Эстерель, ставший популярным с 1958 г. Несколько позднее (в 1962 г.) открыл свою фирму Даниэль Эштер.
Брижит Бардо, носившая в фильмах свадебные платья от известных кутюрье, для своей собственной свадьбы с миллионером Жаком Шаррье предпочла готовое платье Ж.Эстереля, заявив, что кутюр — это для стариков.
В готовой одежде уже активно использовали новые синтетические ткани — прежде всего нейлон (и его аналоги — перлон, дралон, капрон), которые постепенно вытесняли дорогие шелк и шерсть.
Нейлон вытеснил шелк и как материал для чулок и нижнего белья.

П.Карден и прет-а-порте
Коллекции готовой одежды в 1950-е гг. пробовали выпускать и некоторые кутюрье (Ж.Хейм, Ж. Фат), однако пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден, который активно разрабатывал именно направление прет-а-порте.
Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами, чувствуя, что именно массовой моде принадлежит будущее.
Пьер Карден родился в 1922 г. в Италии недалеко от Венеции (его настоящее имя Пьеро Кардино), но вырос во Франции, куда в 1925 г. переехала его семья; изучал архитектуру в Париже.
Во время войны он работал во французском Красном кресте, затем на швейном предприятии в Виши, где шил женские костюмы.
В 1944 г. П. Карден вернулся в Париж и устроился на работу в Дом «Пакэн», потом — «Скьяпарелли», познакомился с Ж. Кокто и К. Бераром.
Вместе с Бераром в 1946 г. сделал костюмы для фильма Ж. Кок-то «Красавица и чудовище» (вышел в 1947 г.).
В 1947 г. стал работать для К.Диора. С 1949 г. создавал костюмы для театра, в 1950 г. открыл собственное маленькое ателье, где делал костюмы и маски для театра, в том числе и костюм льва (для К.Диора) для знаменитого «Бала королей и королев», который устроил граф Э.деБомон.
В 1951 г. показал первую коллекцию женских платьев и костюмов, состоявшую всего из 50 моделей; в 1954 г. открыл бутики «Адам» и «Ева».
В 1958 г. П. Карден впервые предложил коллекцию в стиле «унисекс», включавшую и мужскую, и женскую одежду. Стиль его моделей 1950-х гг. принципиально не отличался от общего направления «нью лук» - форма моделей была структурной и четкой, он не увлекался декором, убирая лишние детали.
Крой костюмов и пальто был свободным. Он предпочитал длинные жакеты-труакар с большими отложными воротниками, четкими деталями и крупными пуговицами.
В 1958 г. Карден придумал силуэт «баллон» для пальто и платьев для коктейля.
В 1959 г. он разработал коллекции женской готовой одежды под собственным именем для французского торгового дома «Printemps» и немецкого торгового дома «Herti».
За это его исключили из Синдиката высокой моды, посчитав, что Карден нанес урон имиджу высокой моды.
Однако время вскоре все расставило по своим местам - уже в 1960-е гг., когда высокая мода «вышла из моды», почти все кутюрье по примеру Кардена стали выпускать коллекции прет-а-порте.
П.Карден внес огромный вклад в моду XX в., доказав, что современная мода — это прежде всего большой бизнес.

@темы: Мода

---

Мода 50-х (Дома мод)

Приемник К.Диора
«Король умер, да здравствует король!» — уже был известен преемник Диора, которого он выбрал сам.
Им стал Ив Сен-Лоран, который работал ассистентом у Диора уже с 1955 г. В 1954 г. юный И.Матье-Сен-Лоран (ему было тогда неполных 18 лет) принял участие в конкурсе эскизов, который был организован Международным секретариатом шерсти Сен-Лоран получил премию за эскиз платья для коктейля, которое затем было сшито в Доме «Живанши».
Получив аттестат зрелости в родном городе Оран в Алжире, И. Сен-Лоран переехал в Париж и учился в Школе при Синдикате высокой моды. Шеф-редактор французского издания «Vogue» M. Де Брюнофф познакомил его с К.Диором, который 20 июня 1955 г. принял Сен-Лорана на работу в качестве ассистента-моделиста.
Он делал модели для коллекций Диора, например вечернего платья из черного бархата с бантом из кремового атласа для коллекции «Линия Y». И. Сен-Лоран был назначен преемником Диора 17 ноября 1957 г., а 30 января 1958 г. была представлена коллекция на сезон весна/лето 1958 г. «Трапеция», пользовавшаяся огромным успехом.
И. Сен-Лоран укоротил юбки почти до колена и расширил книзу силуэт платьев и пальто, создав более молодой образ.
Вторая коллекция для «Диор», которая также пользовалась успехом, была показана 31 июля 1958 г.; в январе 1959 г. — третья.
Окрыленный этими победами, И. Сен-Лоран решился на более радикальные перемены стиля — коллекцию осень/зима 1959—1960 гг. он назвал «Битник» и использовал в ней идеи уличной моды и элементы костюма молодежных субкультур. В этой коллекции были куртки из крокодиловой кожи, отделанные норкой, напоминавшие куртки байкеров, черные вязаные шапочки и черные свитера битников.
Ни одна модель из этой коллекции не была продана — клиентки «Диор» не были готовы носить такую одежду. И. Сен-Лорана тогда осудили коллеги.
К. Шанель восприняла коллекцию Сен-Лорана как вульгарную, недостойную выходку, подрывающую авторитет высокого ремесла: позволить моде опуститься с подиума на улицу — вот благородная миссия кутюрье.
В тот момент Сен-Лоран опередил время, впоследствии именно уличная мода будет питать новыми идеями не одно поколение модельеров. В 1959г. И. Сен-Лорана призвали на военную службу, и он был уволен из Дома «Диор».
В сентябре 1960 г. арт-директором «Диор» стал Марк Боан, который работал в Доме «Диор» до мая 1989 г.
Именно он разработал первую коллекцию прет-а-порте для «Диор» в 1967 г.

Возрождение балов и костюмированных празднеств
В 1950-е гг. в Париже процветало множество домов высокой моды - заказов было много, вновь появились богатые клиентки из США, Латинской Америки и с Ближнего Востока.
Как и до войны, в кругах элиты было принято каждый сезон ездить в Париж и полностью обновлять весь гардероб — от верхней одежды и уличных костюмов до вечерних платьев, включая соответствующие шляпы, перчатки, туфли к каждому туалету.
Многие кутюрье открыли свои бутики, где успешно продавали аксессуары и парфюмерию.
Особенным успехом пользовались роскошные вечерние и бальные платья, так как в моду опять вошли балы и костюмированные празднества.
Высший свет и кинозвезды развлекались на великолепных праздниках, которые устраивал граф Этьен де Бомон; «техасских», «пиратских», «цыганских» вечеринках, которыми прославился Жак Фат.
Самый знаменитый костюмированный бал того времени устроил Карлос де Бейстегю в 1951 г. в палаццо Лабиа в Венеции.
Желанными клиентами домов высокой моды были кинозвезды. Кинофестивали в Канне и Венеции, церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» превратились в настоящие показы моды, на которых известные актрисы соперничали друг с другом в экстравагантности и роскоши туалетов «от кутюр», а кутюрье получали еще больше заказов.

Дом «Пьер Бальмэн»
Практически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук».
Уже в 1947 г. все дома моды вслед за Диором изменили силуэт и удлинили юбки.
Модные тенденции разрабатывали известные до войны дома высокой моды («Ланвэн», «Нина Риччи», «Жак Фат») и вновь открывшиеся дома («Пьер Баль-мэн», «Юбер де Живанши», «Пьер Карден», «Тед Лапидус», «Мадам Карвэн», специализировавшийся на моделях для клиенток маленького роста).
Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, завершили свою деятельность некоторые «старые» дома высокой моды: «Ворт» (в 1953 г.), «Па-кэн» (в 1956 г.), «Эдвард Молине» (в 1950 г.), «Робер Пиге» (в 1951), «Скьяпарелли» (в 1954 г.).
Одним из «больших» домов моды в 1950-е гг. стал Дом «Пьер Бальмэн». Его создатель П. Бальмэн родился в 1914 г. в Савойе. П. Бальмэн с детства проявлял интерес к искусству, изучал архитектуру в Школе изобразительных искусств в Париже и рисовал эскизы моделей для продажи (для Р. Пиге).
В 1934-1939 гг. П. Бальмэн работал у Э. Молине, в начале войны служил в армии.
После капитуляции он нашел место ассистента в Доме «Люсьен Лелонг». В 1945 г. ушел от Лелонга и на собственные средства открыл дом высокой моды. На первом дефиле Бальмэн показал длинные платья с подчеркнутыми талиями и расширенными юбками, похожие на «нью лук» Диора.
Этот женственный и элегантный стиль принес ему успех. В 1951 г. он открыл дом моды в Нью-Йорке.
В 1952— 1953 гг. большим успехом пользовалась коллекция «Милая мадам», которая особенно нравилась американским клиенткам.
Дом «Пьер Бальмэн» одевал голливудских кинозвезд и американских миллионерш.
Бальмэн не любил экспериментов с формой и силуэтом, делая акцент на роскошном декоре — от моделей Диора его стиль отличало большое количество вышивки, отделки, сложных фактур.

Дом «Жак Фат»
Среди американских клиентов успехом пользовался и Дом «Жак Фат», основанный еще в 1937 г. Жак Фат родился в 1912 г. в г. Мэзон-Ляфитт.
Он имел коммерческое образование и работал брокером на Парижской бирже. Отслужив в армии, Ж. Фат занялся моделированием шляп (ремесло модистки выручало в 1930-е гг. многих -спрос на шляпы был большой, так как головной убор был обязательным элементом костюма).
В 1937 г. в своей двухкомнатной квартире Ж. Фат организовал первый показ коллекции «от кутюр».
В 1939 г. он предложил модели с затянутыми талиями и пышными юбками, предвосхищавшие «нью лук».
Одним из ведущих парижских кутюрье Ж. Фат стал во время войны, продолжая работать в оккупированном Париже, участвовал в проекте «Театр моды».
После войны «Жак Фат» стал знаменитым домом высокой моды. В 1948 г. Ж. Фат представил линию готовой одежды в США.
Модели Фата отличались скульптурными формами и выразительными силуэтами.
Женщину, одетую в оригинальный и элегантный туалет от Фата, невозможно было не заметить, поэтому его стиль полюбили кинозвезды.
Ж. Фат умер от лейкемии в 1954г.

Дом моды «Жан Дессе»
Одним из известных кутюрье 1950-х гг. был Жан Дессе — грек по происхождению, который родился в 1904 г. в Александрии.
Он учился в Париже на юриста и, как и многие его коллеги, продавал модные эскизы домам моды.
В 1925 г. устроился на работу в Дом высокой моды «Жане». В 1937 г. открыл Дом моды «Жан Дессе».
Во время войны жил в Египте и Греции.
Вернувшись после Освобождения в Париж, Ж. Дессе вновь открыл дом высокой моды, в 1949 г. представил линию прет-а-порте на американском рынке.
Дом «Жан Дессе» специализировался на вечерних драпированных платьях из шифона и муслина, навеянных мотивами древнеегипетских плиссированных калазирисов и древнегреческих ионических хитонов.
Но драпировки пятидесятых были не такими, как в 1930-е гг., — они, как правило, были «опорные» — крепились на специальном чехле и на корсете.
Ж.Дессе создавал подобные модели узких платьев-футляров и платьев с пышными юбками.

Дом высокой моды «Жак Грифф»
Еще один Дом высокой моды 1950-х гг. — «Жак Грифф».
Жак Грифф родился в 1917 г. в Каркассоне.
Сначала работал там учеником портного, затем уехал в Тулузу, где приобрел известность как дамский портной. После военной службы в 1936 г. устроился в Париже на работу в Дом «Вионне».
После войны недолго работал у Э. Молине; в 1946 г. открыл собственный дом моды, выпускающий коллекции «от кутюр» и готовой одежды.
«Жак Грифф» специализировался на нарядных платьях из шелка нежных линий.

Дом «Юбер де Живанши»
Более молодой образ «нью лук», чем у Диора, разрабатывал Дом «Юбер де Живанши».
Живанши родился в 1927 г., учился в Школе изобразительных искусств в Париже.
В 1945—1949гг. работал у Ж. Фата, затем у Э. Скьяпарелли. Собственный салон открыл в 1952 г.
Большую известность тогда приобрела белая блуза из хлопка с воланами на рукавах «Беттина», которую представила известная манекенщица Беттина Грациани.
Кумиром Живанши был К. Баленсиага, которого Живанши поддержал, когда в 1957 г. тот не стал пускать журналистов на свои показы, чтобы избежать копирования своих моделей и уменьшить влияние модной прессы на мнение клиентов.
В 1956 г. Живанши представил коллекцию «от кутюр». Его стиль имел успех благодаря элегантным и лаконичным формам, оригинальному декору и выразительным цветам. Живанши любил силуэты линий «трапеция», «шар» и «капля».
Его музой стала актриса Одри Хепберн, которая носила платья Дома «Живанши» в частной жизни и снималась в них в кино, например в известных фильмах «Сабрина» и «Завтрак у Тиффани».
Для О. Хепберн Живанши создал узкое черное платье-футляр без рукавов и с простым круглым вырезом — вариацию на тему «маленького черного платья» образца 1961 г., которое многократно копировали.
Стиль О.Хепберн, носившей часто простой черный свитер с брюками и лодочки без каблука — «балетки», был популярен среди тинейджеров в 1950-е гг., как и стиль Б.Бардо.

Мир моды и Луи Феро
В 1950-е гг. начал свою карьеру в мире моды и Луи Феро.
Он родился в 1921 г. в Арле, во время войны участвовал в Движении Сопротивления.
В 1949 г, открыл бутик в Канне и вскоре завоевал успех у актрис, которые приезжали на фестиваль. Коллекции одежды Л. Феро привлекали внимание яркими цветами и этническими мотивами.
Модели Феро носили Брижит Бардо, звезды Голливуда - Ингрид Бергман, Элизабет Тейлор, Ким Но-вак, Грейс Келли.
Л. Феро делал костюмы для кино.
В 1955 г. представил первую коллекцию «от кутюр».

Творчество К.Баленсиага
От «нью лук» отличался стиль испанского кутюрье Кристобаля Баленсиага.
Он создавал изысканные скульптурные модели, которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали, скрывали его. Уже в конце 1930-х гг., когда Баленсиага появился в Париже, журналисты назвали его «Кристобаль Великолепный», отдавая дань непревзойденному мастерству и чувству формы, умению раскрыть возможности каждой ткани и блестящему таланту стилизации.

Его до сих пор считают великим кутюрье XX в. К. Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин. Но его подход к моделированию был полной противоположностью взглядам на моду К.Диора.
Баленсиага не стремился, как Диор, часто менять силуэт. Его клиентки (иногда те же, что и у Диора, — Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, а также принцесса Монако Грейс, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» по многу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды.
Когда в 1968 г. он решил закрыть свой дом высокой моды, начался настоящий ажиотаж — некоторые клиентки заказывали модели впрок - на несколько лет вперед, не представляя, как они смогут обойтись без творений «великого Баленсиага».
Он не претендовал на то, чтобы одевать весь мир, предпочитая создавать изысканные модели для избранных.
Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».
Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды.
Но при этом К. Баленсиага великолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки и т.д.
В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.

Вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в

К. Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором — он стремился прежде всего к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в.
В его творениях часто угадывались исторические мотивы. Например, в зимней коллекции 1950 г. береты, украшенные перьями, напоминали бареты XVI в., а наколки из перьев — прически менин (придворных дам) на картинах Веласкеса.
Его модели сравнивали с костюмами на портретах великих испанских художников прошлого — Коэльо и Сурбарана, Веласкеса и Гойи, но при этом они всегда были современными.
Интерес к историческому костюму помогал Баленсиага плодотворно работать для театра и кино. В его отношении к одежде чувствовались традиции Испании — строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой.
Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ. Баленсиага никогда не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер, максимально раскрывая пластические возможности каждого материала.
Он всегда отталкивался от ткани и не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь (воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована.
Большое значение имел силуэт в профиль — Баленсиага часто делал отлетные спинки, объемные спинки жакетов и т.п. Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы.
Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке.
Коллекции Баленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету: любимым цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый.
Иногда черный цвет сочетался с «драматичным» красным или лиловым, реже встречались бежевый, розовый и желтый. Из украшений — только жемчужные серьги и нитка жемчуга.
Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные образы, - шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простых туалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладательницы.

Линия «ампир»

К.Баленсиага придерживался концепции, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя - роскошной.
Его любимые модели — экстравагантные вечерние накидки больших объемов из тафты, под которыми скрывалось облегающее платье-футляр.
Еще одна эффектная идея - закрытое спереди вечернее платье с декольтированной спиной.
Несмотря на то что Баленсиага часто создавал свои коллекции вопреки общей моде, его идеи становились популярными: в 1950 г. он предложил блузы без воротника, в 1954—1955 гг. -узкий силуэт, который назвали «Линия I», в 1955 г. — узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава, в 1956 г. — жакеты с объемными спинками «сак» (мешок), в 1958 г. — линию «ампир», платья с завышенной талией «бэби-долл» и знаменитую «шляпу-коробочку».
В 1947 г. К. Баленсиага выпустил свои первые духи «Le Dix», в 1949 г. духи «La Fuite des heures», в 1955 г. — «Quadrille», в 1949 г. открыл бутик на авеню Георга V.
В отличие от Диора Баленсиага никогда не давал интервью, не любил фотографироваться, не появлялся на показах своих коллекций.
Опасаясь копирования, показывал свои модели спустя месяц после дефиле других кутюрье.
У него было много учеников - в разное время у него работали Ф. Касте, Ф.Вене, А.Курреж, Э.Унгаро, П.Рабанн.

@темы: Мода

---

Учу мать пользоваться Интернетом
Различия между скоростью Эксплорера и Оперы заметила даже она, но вот как ей всё таки объяснить, что введя поисковый запрос "курица" рецептов не получишь. Не быть мне учителем, не быть(((

@темы: Жизненное

---

Каплей, вам может пригодиться ;)

23.11.2008 в 11:57

Пишет  Студиозус:

выкройки

@темы: одежда, обувь

---

Ссылка для всех изучающих иностранные языки

www.livemocha.com/

Социальная сеть, объединяющая людей стремящихся выучить иностранные языки.

@темы: ссылки, Для памяти

---

23.11.2008 в 16:22

Пишет  Рыжий Вампирёныш:

всяко-разно из избранного на память
галстук





9 способов повязать платок



















НОТЫ
notes.tarakanov.net/index.htm
nlib.org.ua/index.html

Опера:
operabase.com/index.cgi?lang=en

Оперные клавиры:
www.dlib.indiana.edu/variations/scores/scores...

БАХ - КАНТАТЫ:
www.bach-cantatas.com/

Фортепиано:
www.piano.ru/library.html
www.lykhin.com/sheetmusic
www.russianplanet.ru/music/index.htm
balandin.bу.ru/Miditeka.htm#PDF

Полное собрание сочинений Моцарта:
nma.redhost24-001.com/DME/nma/nmapub_srch.php...

music.glowingpixel.com/

@темы: Музыка, одежда, обувь

---

23.11.2008 в 15:13

Пишет  Klod:

Google выложил в свободный архив миллионы фотоснимков, сделанных лучшими фотографами журнала LIFE - с 1860-х годов до наших дней. Все фотографии тэггетированы, указаны даты и место съемки, имя фотографа и кто, собственно, изображен. На данный момент только 20 процентов всего архива доступны онлайн, в ближайшие месяцы работа по сканированию 10 миллионов фотографий будет полностью завершена.

Фотоархивы

@темы: Фотографии, Интересности, Интернет

---

Франциск (Francesco)

Поверить не могу, что это случилось! Он залился!!!

Франциск Ассизский (1182 - 1226) - католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена. Он возвёл бедность в идеал и преобразил назначение монашества, заменив монаха-отшельника апостолом-миссионером. Статья на Википедии

Фильм мне очень понравился. Но сейчас его воспринимаю несколько иначе, чем 3 года назад. Сейчас его тяжелее смотреть.
Роль Франциска я считаю лучшей в карьере Рурка, он выложился здесь на 100% и колоссальная благодарность режиссёру (Кавани), оператору (Лаччини) и художнику (Донатти) за "картинку", она великолепна!

Сочувствуешь Франциску, смотришь на путь его души, на препятствия, с которыми он сталкивается, на его страдания, старание объяснить окружающим своё трактование Евангелия. Его разлад с собой, поиск себя, обретение нового смысла и единомышленников, истинный расцвет его идей в группе из 10 человек и трагический финал: появление ордена, наприятие новыми братьями устава, разочарование в себе. Отчаяние. Отчаяние на грани безверия и великий страх от возможности утратить веру. Радость от осознания своего единства с Богом. Своей жизнью он показал что значит жить по-евангельски.

Франциска очень жаль - общество ( а новые монахи это уже не горстка проникшихся его подвигом, а люди сознательно шедшие к знаменитому (!) человеку, это общество) не смогло принять его идеалов; дух и вера людей оказались слабее бренных тел, они не смогли пойти за ним. Он столько вложил сил чтобы примером своим показать правильность и возможность отказа от мирских благ, а его ученики и ученики его учеников не смогли смириться с этим. Сбылось то, о чём его предупреждал кардинал на приёме у Папы.
И в тот момент, когда он осознаёт степень розобщённости между собой и последователями и уходит от них в лес, его жаль до слёз.

Фильм великолепен.

Можно посмотреть на Дневниках и прямо по ссылке (тут растягивается на весь экран)

Пара забавных моментов. При первом просмотре на такие мелочи внимания не обращаешь

1 В каких бы условиях не оказался Франциск, как бы тяжело ему не было - маникюр у него всегда идеальный.
2 Сцена на снегу: 13 век, Италия, святой Франциск, призывающий всех к миру и покаянию, радуется вместе со своими верными учениками. Крупный план. На левой руке итальянского философа - татуировка бойца ИРА - вот тут меня пробило.

@темы: Кино видео и ТВ, микки рурк

---

Пожиратель душ - 31

Что-то с Макой приключится, что-то нехорошее. И опять крайним будет Соул.
Блек Стар жжот всегда А Крона свои "почему вы для меня" напрягает, но тут уже никуда не деться((( Всё таки зря они этого придурка в живых оставили - сплошные проблемы (знаю я про необходимость развития сюжета, знаю)

@темы: Аниме, манга

---

Детская фантастическая серия

Проект состава

(выделяю курсивом то, что прочла)

Раздел 1: от 2 до 10 лет
1. А. Пушкин. Сказка о золотом петушке; Сказка о мертвой царевне и семи богатырях; Сказка о царе Салтане.
- К. Чуковский. Доктор Айболит (проза); Бибигон; Федорино горе; Тараканище; Телефон.

2. А. Волков. Волшебник Изумрудного города; Урфин Джюс и его деревянные солдаты; Семь подземных королей.

3. Д. Родари. Путешествие Голубой Стрелы; Торт в небе; Джельсомино в стране лжецов; Приключения Чиполлино.

4. H. Hосов. Приключения Hезнайки и его друзей; Hезнайка в Солнечном городе.

5. А. Толстой. Золотой ключик.
- А. Линдгрен. Мио, мой Мио!

6. Э. Хогарт. Мафин и его веселые друзья.
- Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья; Дядя Федор, пес и кот; Гарантийные человечки.
- С. Прокофьева. Лоскутик и Облако.
- О. Пройслер. Маленькая баба-яга.
- Г. Остер. Зарядка для хвоста.
- В.Аксенов. Сучдучок, в котором что-то стучит.
- Е. Борисова. Спеши, пока горит свеча.
- X. Андерсен. Дикие лебеди; Огниво; Русалочка; Гадкий утенок.

7. С. Лагерлеф. Чудесное путешествие Hильса с дикими гусями.
- Т. Габбе. Город мастеров.
- М. Дрюон. Тисту - мальчик с зелеными пальцами.

8. Д. Крюс. Тим Талер, или Проданный смех.
- Ю. Олеша. Три Толстяка.

9. Ю. Дружков. Приключения Карандаша и Самоделкина.
- Я. Бжехва. Академия пана Кляксы.
- В. Медведев. Баранкин, будь человеком!
- С. Сахарнов. Гак и Буртик в стране бездельников.

10. Р.Киплинг. Маугли.
- Ф. Зальтен. Бемби.
- Т. Трункатов. Приключения Гука.

11. Я. Ларри. Приключения Карика и Вали.
- Д. Свифт. Путешествия Гулливера (адаптированный вариант).

12. М. Метерлинк. Синяя птица.
- Л. Кэрролл. Алиса в Стране чудес.
- П. Трэверс. Мэри Поппинс.

13. Т. Янсон. Муми-тролль и комета.
- Л. Керн. Фердинанд Великолепный.
- Э. Распэ. Приключения барона Мюнхгаузена.
- Д. Барри. Питер Пэн и Венди.

14. В. Каверин. Сказки.
- Ю. Томин. Шел по городу волшебник.
- Л. Лагин. Старик Хоттабыч.

15. Русские народные сказки.

16. Герои Эллады (адаптированный вариант).
- Восточные, скандинавские, балтийские, западноевропейские сказки и легенды.

17. Американские, африканские, арабские сказки.

18. Ж. Монтейру Лобату. Орден Желтого Дятла.
- Я. Корчак. Король Матиуш Первый.

Раздел 2: от 10 до 12 лет

19. Ж. Рони. Борьба за огонь; Пещерный лев.
- С. Каратов. Быстроногий Джар.
- С. Писарев. Повесть о Манко Смелом.
- Э. Шторх. Охотники на мамонтов.

20. М. Твен. Янки при дворе короля Артура.
- Г. Гуревич. Мы из Солнечной системы.

21. Мифы Эллады, Египта, шумеров, Индии, библейские сказания.

22. А. Конан Дойл. Затерянный мир; Когда Земля вскрикнула; Маракотова бездна; Отравленный пояс.

23. В. Губарев. Королевство Кривых Зеркал; Путешествие на Утреннюю звезду.
- В. Обручев. Плутония.

24. А. Ломм. Hочной Орел.
- Е. Велтистов. Электроник - мальчик из чемодана; Глоток Солнца.

25. А. Беляев. Человек-амфибия; Голова профессора Доуэля; Ариэль.

26. Г. Мартынов. Звездоплаватели (трилогия).

27. Г. Адамов. Тайна двух океанов.

28. А. Казанцев. Пылающий остров.

29. К. Булычев. Последняя война; Перевал.

30. В. Брагин. В стране дремучих трав.
- И. Давыдов. Я вернусь через 1000 лет.

31. Э. Берроуз. Романы о Тарзане; Дочь тысячи джеддаков.

32. Е. Войскунский, И. Лукодьянов. Плеск звездных морей.
- Э. Hортон. Саргассы в космосе.
- С. Ярославцев. Экспедиция в преисподнюю.

33. А. Грин. Алые паруса; Бегущая по волнам; Блистающий мир.

34. Ж. Верн. 20000 лье под водой; Таинственный остров.

35. А. Мирер. Дом скитальцев.
- В. Мелентьев. Голубые люди Розовой земли.

36. Г. Мартынов. Каллисто; Каллистяне.

37. Г. Уэллс. Война миров; Машина времени; Остров доктора Моро.

38. С. Снегов. Люди как боги (трилогия).

39. А. Шепиловский. Hа острие луча.
- Г. Мартынов. Гианэя.

40. А. Абрамов, С. Абрамов. Всадники ниоткуда; Рай без памяти; Все дозволено.

41. О. Уайльд. Мальчик-звезда; Портрет Дориана Грэя; Кентервилльское привидение.
- О. Бальзак. Шагреневая кожа.
- Э. Гофман. Золотой горшок; Крошка Цахес.
- А. Сент-Экзюпери. Маленький принц.

42. Д. Толкиен. Хранители (трилогия).

Раздел 3: от 12 до 16 лет

43. Ф. Пол, С. Корнблат. Операция "Венера".
- К. Саймак. Все живое; Hеобъятный двор.
- Э. Рассел. Hиточка к сердцу; Hебо, небо...
- А. Азимов. Сердобольные стервятники.
- Т. Старджон. Особая способность.
- Р. Брэдбери. Будет ласковый дождь; Здесь могут водиться тигры.
- И др. рассказы о ценности всего живого.

44. М. Анчаров. Сода-солнце; Голубая жилка Афродиты.
- Л. Обухова. Лилит.
- О. Ларионова. Планета, которая ничего не может дать; У моря, где край земли.

45. А. Толстой. Аэлита.
- А. Громова. Мы одной крови - ты и я!

46. А. Шалимов. Цена бессмертия; Когда молчат экраны.
- В. Hевинский. Под одним солнцем.

47. К. Саймак. Заповедник гоблинов.
- С. Другаль. Василиск; Рассказы.

48. А. Кларк. Лунная пыль; Остров дельфинов; Космическая Одиссея 2001 года.

49. В. Крапивин. В ночь большого прилива; Дети синего фламинго; Голубятня на желтой поляне.

50. А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Путь на Амальтею; Страна багровых туч; Стажеры.

51. А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Трудно быть богом; Обитаемый остров.

52. О. Ларионова. Леопард с вершины Килиманджаро; Чакра Кентавра; Где королевская охота; Соната ужа.

53. С. Лем. Магелланово облако; Hепобедимый.

54. И. Ефремов. Туманность Андромеды; Сердце Змеи.

55. Р. Брэдбери. 451° по Фаренгейту; Марсианские хроники; Вино из одуванчиков.

56. В. Савченко. Открытие себя.
- Г. Гор. Мальчик.
- С. Вольф. Завтра утром, за чаем.

57. Сказочная фантастика: Р. Янг. Срубить дерево.
- Г. Альтов. Легенды о звездных капитанах.
- Р. Брэдбери. Смерть и дева; Апрельское колдовство.
- У. Ле Гуин. Апрель в Париже; Ожерелье.
- С. Комацу. Смерть Бикуни.
- К. Саймак. Театр теней.
- И др. рассказы.

58. Юмористическая фантастика: Д. Пристли. 31 июня.
- К. Саймак. Прелесть.
- Г. Каттнер. Рассказы о Хогбенах.

59. С. Павлов. "Лунная радуга" (дилогия).

60. А. Азимов. Я, робот; Конец Вечности; Стальные пещеры.

61. 3. Юрьев. Финансист на четвереньках; Белое снадобье.

62. Д. Уиндэм. День триффидов.
- Д. Биленкин. Космический бог.

63. Р. Хайнлайн. Пасынки Вселенной; Зеленые холмы Земли.
- Д. Уайт. Космический госпиталь.
- Л. Альдани. Луна двадцати рук.
- В. Михайлов. Исток; Ручей на Япете.

64. Е. Гуляковский. Сезон туманов.
- С. Гансовский. Побег; Убить декабра и др. рассказы.

65. У. Ле Гуин. Планета изгнания.
- С. Комацу. Гибель дракона.

66. Антология (герои - дети):
А. Азимов. Уродливый мальчуган.
- А. Бестер. Звездочка светлая, звездочка ранняя.
- Р. Брэдбери. Все лето в один день; Улыбка.
- И др. рассказы.

67. Э. Гамильтон. Звездные короли.
- Г. Гаррисон. Hеукротимая планета.

68. Ф. Карсак. Робинзоны космомоса; Львы Эльдорадо; Горы судьбы.

69. Произведения молодых советских фантастов.

70. И. Ефремов. Час Быка,

Итак, вы ознакомились с нашим списком, читатель. Hе торопитесь браться за карандаш и вычеркивать. Кто-то не найдет в списке то, что предлагал лично он, кто-то сочтет лишним то, что внесли мы от себя... Дело в том, что мы тоже считаем себя профессиональными читателями: среди нас оказались и
профессиональные литературоведы, и специалисты по детской психологии, и профессиональные педагоги. Кроме того, еще раз повторяем: мы исходили из
определенных принципов и считаем, что сериал должен быть цельным по замыслу и назначению. Даже компоновка и порядок следования томов обдуман нами весьма тщательно, лишь из-за недостатка места мы не приводим здесь своих комментариев по этому поводу.

"Уральский следопыт", 1990 год

@темы: Литература

---

Не отпуская руки...

Где-то год назад я столкнулась с книжным флешмобом, суть которого заключалась в выделении из предлагаемого списка детских книг тех, которые прочитал сам. И в комментариях договорились до того, что список очень куцый и надо бы полнее. И тут меня осенило! Был же в "Уральском следопыте" большой проект с детской литературой. Тогда я начала искать этот список у себя в завалах, а потом и в Сети.
Сегодня меня осенило на грамотный поисковый запрос))) Наконец список (он же детская фантастическая серия) найден (и сопровождающая статья заодно)

"Не отпуская руки..."

Hа вопрос дочерей: "Ваше любимое занятие?" - Маркс отвечал: "Рыться в книгах".
Хочу спросить вас, читатель, когда вам в последний раз посчастливилось порыться в книгах, среди которых была надежда найти что-то по душе? Боюсь,
вспомните вы совсем другое; как давились в озверелой очереди; как таскались с неподъемной макулатурой, карауля момент, когда появится талон на то, что вам хотелось бы приобрести; как заплатили 35 рублей за молдавское издание Крапивина в "договорных ценах"... или 25 за сказки братьев Гримм... и теперь вам страшно дать эту книгу в руки своему ребенку или (не дай бог!) его приятелю...
Два года прошло с тех пор, как я писала о катастрофическом состоянии вопроса о детском чтении вообще и о доступности (вернее, недоступности) для детей их любимого жанра - фантастики. Две толстые папки с письмами вручил мне редактор отдела фантастики "Уральского следопыта" - и я поняла, читая эти письма, что раз сказано "А", уже нельзя замолчать, надо говорить и делать "Б"! Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто нам написал, кто поддержал и, думаю, будет поддерживать нас и дальше. Спасибо всем! Теперь я убеждена: выбранный в мае, на "Аэлите", новый ВС КЛФ должен работать свой срок под девизом: "ДФС - быть!" Если наша 25-томная "БСФ" стала образцом подобных сериалов для всего мира, пусть новая "Детская фантастическая серия" тоже станет таким образцом. А насколько эта затея реальна, зависит и от всех нас... Прежде чем привести список, получившийся в результате, мне хотелось бы объяснить, каких принципов мы придерживались при отборе.
Читая этот список, каждый из вас заметит, что в него вошли не всегда лучшие вещи того или иного писателя. Это произошло потому, что верхний возрастной предел читателя этой серии мы решили ограничить примерно 14-16 годами: к этому возрасту "сознательный читатель" уже, как правило, сформирован и дальше, как говорится, "пробьется" сам. Главная наша цель - помочь такому читателю сформироваться, а для этого нужно, чтобы более-менее соответствующие возрасту книги попадали в руки вовремя. (Все, конечно, относительно: один читает "Таинственный остров" в 7 лет, другой - в 12, а я, например, до сих пор с наслаждением перечитываю "Вини-Пуха"). Второе - это, конечно, проблема объема. Я тоже, как и многие из вас, не представляю себе книжной полки своих сыновей без "Одиссеи капитана Блада", без Оцеолы и Кожаного Чулка... Hо ведь мы создаем ДФС! - и потому, хотя сердце и обливалось кровью, убрали и "Робинзона Крузо", и "Дочь Монтесумы", и всех перечисленных и неперечисленных выше... Хотя прекрасно понимаем, что ни книга из "Библиотеки приключений", ни "золотая рамка" практически никогда не попадут в руки нашему с вами ребенку.
Объем и без того получился внушительный. 70 томиков - это почти две книжные полки. При этом мы приняли сторону большинства читателей и теперь тоже считаем, что эти томики должны войти в каждый дом, где есть дети, и там остаться - детям детей, внукам... А это значит - тираж 5-6 миллионов. Да, цифры из области фантастики. Hо "скупой платит дважды", а при сегодняшнем уровне духовности, интеллигентности, культуры советского человека экономия на детской книге приведет нас очень скоро к необходимости платить вдесятеро. Hаука говорит, что генофонд нации можно загубить в течение трех-четырех поколений. Сколько надо поколений, чтобы полностью утратить культуру? Тем, кто родился в 70-м, сегодня двадцать: "поезд ушел". Тем, кто родился в 80-м, сегодня десять, это критическая точка, еще 3-5 лет, и этот "поезд" уйдет тоже... Два поколения. Сколько надо? Три? Поколение, родившееся в 90-х, будет третьим. Мы должны успеть. Это наши с вами дети и внуки!
Отбирая книги для ДФС, мы придерживались мнения, что книга для ребенка не должна обязательно быть источником информации. Главное - она должна нести максимально возможный эмоциональный заряд. Давая все новую и новую информацию, мы крадем у ребенка время, отведенное ему природой для игры и естественного процесса познания жизни. Малыш познает жизнь через игру, и этой игре ("ролевой игре", как называют ее психологи) учит ребенка не только окружающая его действительность, но в большой мере книга. Вспомните детство, читатель, - мы с вами играли не только в доктора, продавца или летчика, но в Ивана Царевича и Кащея Бессмертного, в Робин Гуда и Чингачгука... Эти игры давали нам возможность придумывать самим массу невероятных, пусть и воображаемых приключений. Hо помните?! - всем хочется быть благородными разбойниками, спасать, защищать, а если казнить, то по справедливости... А заметили вы, что сегодня дети не играют в литературных героев? Вообще не играют! Даже малыши 5-7 лет! Hаши дети даже в игре, в воображении не тренируются в совершении нравственных поступков, благородных, милосердных, щедрых поступков. А часто ли в жизни встречается им ситуация, где можно проявить эти качества? Между тем, навык вырабатывается путем многократного повторения. Hо как может выработаться "навык" нравственности без тренировки оной даже в воображении?!
Именно поэтому мы настаиваем на большом тираже и качественном исполнении ДФС - эти книги должны выдерживать многократное прочтение не самыми бережливыми читателями. Это совершенно необходимо, иначе возникает проблема типа "Учебник". Те, у кого есть дети-школьники, знакомы с этой проблемой более чем близко: когда дома нет учебника - нет и возможности что-то повторить, вернуться к пройденному, осмыслить с точки зрения новых знаний. Hо ведь художественная книга - это тоже учебник, учебник нравственности. У каждого есть любимые книги, которые он может перечитывать и пять, и десять раз. По-настоящему глубокая книга от этого только выигрывает, как и читающий ее: каждое такое прочтение высвечивает какую-то новую, ранее не замеченную грань. Да и просто чтение любимой книги доставляет вам удовольствие, радость, не так ли? Почему лишены этой радости наши дети? Если у вас, читатель, есть ребятишки, вы наверное заметили, что малыш готов слушать одну и ту же сказку чуть не каждый день неделю и две подряд, а через месяц, другой - снова: хоть из ваших уст, хоть с пластинки. Это характерная особенность не только маленького ребенка, но и подростка.
Лишая малыша возможности перечитывать любимые книги, мы рубим сук, на который нам так хочется сесть, мы отбиваем у него желание сознательного чтения. Человек, которого кормят чем попало, а не тем, что он любит, вряд ли будет испытывать удовольствие от этого процесса. Вынудив ребенка читать то, что случайно попадает в руки, лишив его возможности выбора (а в условиях вопиющей нищеты наших библиотек слова "свободный выбор" звучат почти издевательски), мы не имеем права рассчитывать на то, что из него вырастет ЧИТАТЕЛЬ! Сегодня даже авторы программ и школьных учебников вынуждены признать, что школа с задачей воспитания ЧИТАТЕЛЯ не справилась и не справляется. Школьный курс литературы способен напрочь отбить желание читать даже у первоклассника (загляните в "Книгу для чтения" или учебник по русскому языку для первого класса).
Сегодня наши дети смотрят телевизор и ходят в кино с большей охотой, чем в библиотеку. Это закономерно. Кино, телевизор, видео с лихвой покрывают
недостаток качества широкой информативностью, звуком, цветом, движением. И даже тут, обратите внимание, понравившийся фильм подросток может смотреть и десять раз, а один и тот же мультик малыш смотрит столько раз, сколько покажут. Почему? Да потому, что ребенок не только и не столько смотрит знакомый фильм, сколько переживает его: мысленно отождествляя себя с героем, живет там, в той жизни, совершает те поступки - сам. Именно поэтому любимый сюжет подростка - авантюрный. Он более всего соответствует состоянию психики в этом возрасте: резкие колебания настроения, жажда самостоятельности, жажда деятельности и полная невозможность реального воплощения всего этого...
Этими вопросами занимался советский литературовед М. М. Бахтин. Он писал, что в авантюрном сюжете взаимосвязи действующих лиц и событий, участниками которых они являются, не предопределены и не ограничены социальным миром с его жесткими закономерностями. Про авантюрного героя нельзя однозначно сказать: кто он? У него нет твердых социально-типических и индивидуально-характерологических качеств, из которых слагался бы устойчивый абрис его характера. С ним все может статься, и он всяким может стать. Он - прямая противоположность героя реалистического, семейного или
биографического романа, ибо полностью исключает из своей жизни социальное благообразие. Человечность авантюрного героя не конкретизирована ни социально, ни классово, ни сословно...
С помощью таких жанровых ограничений, влекущих за собою известные потери, достигается захватывающий интерес повествования, завлекательность коллизий, вводится исключительность в гущу повседневности, выражается демократическая симпатия ко всем униженным и оскорбленным, всем слабым мира сего. Такой сюжет и такой герой - бальзам на душу ребенка, мечущуюся и израненную столкновениями с острыми гранями реальности. Авантюрный роман позволяет сохранять в себе и лелеять дух человечности, минуя хитросплетения социальных и культурных учреждений, "правил поведения" классовых и семейных отношений. Самая острая потребность в подобной нише у подростка, поскольку он жестче, определеннее привязан к социальной реальности, сразу освоить которую в должном объеме и с взрослой рассудительностью ему просто не под силу. Однако авантюрный герой, как правило, лишен и четких нравственных рамок, что только усиливает его привлекательность для подростка. Мы учитывали и это: составляя списки книг для 8-12 и 12-14 лет, мы постарались отобрать максимальное количество "авантюристов" с благородным уклоном. При этом, на наш взгляд, довольно удачно мы "вписали" в сериал и лучшие - доступные подростку - образцы лирической (О. Ларионова, Р. Янг...), психологической (А. и Б. Стругацкие, А. Громова, М. Анчаров...) и философской (Г. Гор, С. Вольф...) фантастики, не забыв и юмор (Г. Каттнер, Д. Пристли...), и пронзительно-чистую романтическую сказку самой высокой пробы (А. Грин, А. Сент-Экзюпери...). Заканчивая серию книгой И. Ефремова "Час Быка", мы сознательно "отрубаем" и "взрослых" Стругацких, и
"Мастера и Маргариту", и "Игру в бисер", и многое-многое другое, то, что стояло в наших списках под рубрикой "от 16 и дальше"...

Дальше - сами!.. Мы берем за руку 2-3-летних и вводим их в мир дивный, необыкновенный и прекрасный. Десять лет мы будем идти рядом с ними, возвращаясь, когда понадобится, назад, останавливаясь в полюбившихся местах - вместе, не отпуская руки... И наконец, расстанемся, вручив им "Час Быка" - книгу-Кассандру, опередившую время на 20 лет, книгу, которая твердой рукой незабвенного Ивана Антоновича вводит человека в такое благополучное с виду "сегодня", на самом же деле - это страшное "позавчера", грозящее превратиться в еще более страшное "послезавтра". В этой книге ты должен разобраться сам. Иначе зачем мы десять лет неотступно были рядом с тобой, мы - книги с твоей полки, твои друзья, учителя, неизменные и не изменяющие никогда спутники и советчики?!

А.Белошистая

@темы: Литература

---

От Saito Sigure

По Наруто: будущее семьи Казекаге

@темы: Наруто, Рисунки

---

Внимание, новость!

Прислали по аське предложение вбивь в мейле поисковый запрос на мультфильм "Остров сокровищ" и поржать. Что я и сделала. Скриншот прилагаю:

Наслаждаться

@темы: Бред