"Это секрет!"
Возвращение К.Шанель
читать дальшеВ 1954 г. после долгого перерыва в моду вернулась К. Шанель — 10 лет после Освобождения она жила в основном в Швейцарии.
Во Франции она была непопулярна из-за того, что во время войны жила с немецким офицером разведки.
Главный редактор французского издания «Vogue» Мишель де Брюнофф, сын которого был убит нацистами за участие в Сопротивлении, даже не мог слышать ее имени.
Когда Париж был освобожден, К. Шанель провела несколько часов под арестом за связь с немцем (говорили, что своим быстрым освобождением она обязана личному вмешательству У.Черчилля) и уехала в Швейцарию.
Жизнь К. Шанель в добровольном изгнании была благополучной с материальной точки зрения (духи «Шанель № 5» по-прежнему оставались самыми популярными в мире), но несчастливой.
Впервые она отчетливо поняла, что ее главное призвание в жизни — высокая мода.
Шанель шел седьмой десяток, она чувствовала в себе силы продолжать работу, но путь в Париж был ей закрыт. А в Париже с ее точки зрения все было неблагополучно.
Стремительный успех К.Диора и других кутюрье-мужчин (Ж. Фата, П.Бальмэна) вызывал у нее раздражение, так как их стиль она считала неприемлемым для женщин.
Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась еще во время Первой мировой войны, когда Диор был ребенком.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения, было высказывание Ж. Фата, утверждавшего, что женщины - плохие модельеры и в моде их единственная задача — носить модные вещи.
Открыты Дома «Шанель»
После почти пятнадцатилетнего перерыва 5 февраля 1954 г. были вновь открыты двери Дома «Шанель».
Показ первой коллекции сопровождала недоброжелательная атмосфера.
На следующий день французские газеты вышли с ехидными заголовками «Шанель потерпела фиаско», «Меланхоличная ретроспектива» и прозрачно намекали на преклонный возраст Шанель (ей уже исполнилось 70 лет).
Эта коллекция успеха не имела — модели слишком напоминали моду 1930-х гг.
Но К. Шанель не сдалась — нашла в себе силы работать над следующей коллекцией и предложить свою альтернативу стилю К.Диора, который она считала искусственным.
Раз Диор считает, что моду нужно обновлять каждый сезон, Шанель предложила одежду, неподвластную смене моды. Диор навязывает женщине определенный образ и стандарт фигуры — Шанель разработала одежду, которую могут носить все.
Диор предлагает переодеваться несколько раз в день - Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев.
Победа осталась на стороне Шанель. Этой новой удобной униформой стали знаменитые «костюмы в стиле Шанель», впервые появившиеся в коллекции сезона лето 1955 г., которые она совершенствовала и оттачивала до конца своей жизни.
«Костюм в стиле Шанель»
Секрет успеха заключался в том, что К.Шанель, как и в 1920-е гг., оставалась истинной сторонницей функционализма: новые костюмы были тщательно продуманы со всех точек зрения.
Во-первых, они были удобны. К.Диор предлагал помпезные туалеты, весящие много килограммов, корсеты и нижние юбки, а К. Шанель демонстрировала практичные костюмы из невесомого твида.
В костюме или платье от «Шанель» можно было легко поднять руки, а прямые юбки имели удобный запах.
Работая над новой моделью, Шанель сама мерила жакет и проверяла, удобна ли пройма, или заставляла манекенщицу делать особые движения руками.
Застежки всегда были функциональны: шлицы на рукавах расстегивались, и петли на карманах были прорезными.
Эти костюмы подходили всем женщинам независимо от возраста, фигуры и комплекции; их можно было носить и днем, и вечером, дополняя украшениями и аксессуарами в «стиле Шанель».
Во-вторых, Шанель выбрала удачный момент, чтобы предложить новый стиль, так как в середине 1950-х гг. уже чувствовалась некоторая усталость от «нью лук»: даже сам Диор решился на радикальное изменение силуэта в коллекции «Линия Н».
К. Шанель предложила не просто новый силуэт, а новый подход к одежде, в котором нуждались женщины и после войны.
Несмотря на привлекательность рекламируемого образа женщины-украшения, женщина во второй половине XX в. такой никогда на самом деле не была — она, напротив, становилась все более независимой и самостоятельной.
К. Шанель создавала одежду именно для таких женщин, поэтому ее стиль пережил не только «нью лук» Диора, но и множество других стилей, которые появились позднее.
«Костюм в стиле Шанель» — это удобная и продуманная одежда для деловой женщины, которая хочет быть элегантной в любой ситуации и в любом возрасте.
Не случайно первыми новую идею Шанель оценили американские модные журналы и американские клиентки, включая супругу президента США.
Эталон элегантности и вкуса - К.Шанель
К. Шанель, как всегда, моделировала для себя — ее новый костюм был создан для пожилой женщины.
Для него она выбрала рыхлые твиды Родье, фактурная поверхность которых, как она считала, лучше подходит женщине в возрасте.
Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спинку, делая ее прямой.
Длина жакета всегда до середины бедра. Длина юбки чуть ниже колена. Этих пропорций К. Шанель придерживалась даже в разгар мини-моды, так как считала, что колено — самая некрасивая часть тела женщины и ее нужно закрывать.
Силуэт — полуприлегающий, никогда ни слишком прилегающих, ни слишком объемных моделей. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подкладку жакета делала из ткани блузки, чтобы зрительно «смазать» линию талии.
Костюм дополняли шляпа канотье, бант, бижутерия и изящные туфли. «Лодочки Шанель» из бежевой кожи на тонком, невысоком каблуке, с узким закрытым носом с черной вставкой делали ногу зрительно длиннее.
Эта продуманность костюма привлекала и молодых клиенток - «стиль Шанель» был одним из модных стилей конца 1950-х — начала 1960-х гг., его бесконечно копировали.
Костюмы Шанель носили Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди-Онассис. Шанель предложила не просто идею удобной и многофункциональной одежды — она создала узнаваемый стиль.
«Костюм в стиле Шанель» — это костюм, состоящий из жакета (без воротника, с отложным «французским» воротником или шалькой, с накладными карманами) и прямой юбки с запахом, сшитый из рыхлого твида или букле, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлическими пуговицами (с львиными головами или с жемчужной серединкой).
Его носили с шелковой блузкой с воротником-бантом, с бижутерией «Шанель» (золотые цепочки и жемчужные ожерелья, запонки на манжетах блузки) и стеганой сумочкой на цепочке.
Такой костюм можно было носить много лет, не опасаясь стать немодной. «Стиль Шанель» стал поистине классическим стилем, в котором была заложена способность к обновлению и переменам (что и доказал К.Лагер-фельд в 1980— 1990-е гг.).
«Костюм в стиле Шанель» стал не только эталоном элегантности и вкуса, но и символом положения в обществе. Хотя в коллекциях «Шанель», разумеется, были и другие модели — и платья с туниками, и пальто, и брючные костюмы (первый — в 1963 г.), и вечерние платья, «маленький костюм в стиле Шанель» оставался ее любимой моделью и символом.
В каждой коллекции обязательно присутствовали новые вариации этого костюма.
В 1960-е гг., когда мода неузнаваемо изменилась, став молодежной и более раскованной, Шанель продолжала делать свои костюмы, отвергая длину мини, не обращая внимания даже на то, что ее клиентки сами укорачивали юбки, получив костюм из ателье.
Когда в 1967 г. в Москве проходил Международный фестиваль моды, на который привезли свои коллекции почти все известные дома высокой моды Франции, коллекция «Шанель» была единственной, в которой полностью отсутствовали признаки моды: не было ни миниюбок, ни сарафанов, ни цветных чулок, ни застежек-«молния».
При этом коллекция не выглядела устаревшей, напротив, многие воспринимали модели Шанель как пример современной одежды, которая идеально подходит для массового производства.
Создать классический и узнаваемый стиль, несомненно, труднее, чем каждый сезон поражать публику новыми идеями.
Конечно, Шанель не была таким мастером кроя, как, например, М. Вионне или К. Баленсиага, но никому из модельеров XX в. не удалось сделать то, что сделала она.
Итальянская «альта мода»
читать дальшеВ конце 1950-х — начале 1960-х гг. активно развивается высокая мода («альта мода») в Италии, центрами которой были Рим и Флоренция.
Тому было несколько причин: во-первых, Италия является одним из крупнейших центров международного туризма. Модели итальянских домов высокой моды были рассчитаны не только на местную аристократию, но и на богатых туристов, прежде всего американцев.
Во-вторых, в 1950-е гг. расцвет итальянского кино привлек внимание американской киноиндустрии.
На римской киностудии «Чинечитта» снимались тогда многие популярные американские фильмы.
Клиентками итальянских домов моды стали итальянские и голливудские звезды кино, которым импонировал роскошный стиль туалетов «альта мода»: Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Джейн Мэйнсфилд, Ингрид Бергман, Джоан Коллинз, Урсула Андресс, Эва Гарднер и др.
Модели итальянских создателей «альта мода» в то время отличались богатой вышивкой и отделкой, но в целом соответствовали стилю «нью лук».
Одним из ведущих римских домов высокой моды был тогда дом семьи Фонтана, открытый в 1943 г. (основан в Парме еще в 1907 г.).
В Доме «Фонтана» начинала свою деятельность в мире моды княжна Ирина Голицына.
В 1950— 1960-е гг. открылись дома высокой моды в Риме и во Флоренции «Эмилио Шуберт» (1945 г.), «Альма Мария Лами» (1953 г.), «Альберто и Симонетта» (1953 г.), «Валентино» (1959 г.), «Ирина Голицына» (1959 г.), «Ренато Балестра» (1960 г.), «Пино Ланчетти» (1961 г.), «Тициани» (1963 г.), «Мила Шон» (1965 г. — в Милане), «Роберто Капуччи» (Дом высокой моды в Париже в 1962— 1968 гг.) и др.
Создателями «альта мода» в Италии нередко становились представители итальянской аристократии, которые обладали «врожденным вкусом» и обширными связями.
Мода Э. Пуччи, маркиза ди Барзенто
читать дальшеВ 1948 г. показал свои первые модели флорентийский модельер Эмилио Пуччи, который специализировался на создании одежды для активного отдыха.
Э. Пуччи, маркиз ди Барзенто, родился в 1914 г. в Неаполе в богатой флорентийской семье. Первое упоминание о семье Пуччи, которая жила во Флоренции и занималась торговлей шерстяными тканями, относится еще к 1296 г.
Эмилио Пуччи был достойным продолжателем этого славного рода — элегантный плейбой и блестящий спортсмен, он выступал на Олимпиаде в горнолыжной команде Италии.
В 18 лет он поступил на аграрный факультет Миланского университета, который бросил и отправился в Америку.
Лишенный финансовой поддержки семьи, Э. Пуччи работал в США на «тысяче работ» — мыл тарелки в ресторане, писал рассказы, пел в ночном клубе, был политическим комментатором на радио.
Одновременно он учился — сначала в университете в Афинах в штате Джорджия, затем в Портленде в штате Орегон, где получил степень магистра искусства и социальных наук.
В 1938 г. Э. Пуччи вернулся в Италию, служил в авиации — летал на бомбардировщике итальянских военно-воздушных сил.
В 1941 г. Э. Пуччи получил диплом доктора политических наук Университета Флоренции.
Активно занимаясь спортом, Пуччи спроектировал костюм для мотогонщика и лыжные костюмы для университетской команды.
После войны Э. Пуччи занялся разработкой и производством одежды для спорта — для активного летнего и зимнего отдыха.
Это произошло почти случайно — он подрабатывал на альпийском горном курорте инструктором по горным лыжам. Существовавшая спортивная одежда Пуччи не устраивала — он ценил удобство, комфорт и хотел, чтобы эта одежда была красивой. У портного он сшил для себя лыжный комбинезон с резинками.
В этом костюме Пуччи сфотографировал Тони Фриссел — журналист американского журнала «Harper's Bazaar».
Фотография привлекла внимание главного редактора — Дианы Вриланд, могущественного арбитра моды, чье мнение могло погубить карьеру начинающего модельера или вознести его на «Олимп моды».
Спортивная мода Э. Пуччи
В декабре 1948 г. в «Harper`s Bazaar» появились первые фотографии комплекта для лыж.
Американская фирма «Lord & Taylor» заказала Э. Пуччи коллекцию одежды для лыжного спорта в целях продажи в США.
У него сразу появилось множество богатых американских клиентов. Э. Пуччи создал целый гардероб для отдыха в горах: лыжный костюм из габардина из двух частей, мужские и женские брюки, три жакета, два пуловера, две рубашки из хлопчатобумажного поплина, две парки из шелка.
Почти все вещи изготавливались в ателье во Флоренции. Шерстяные ткани и шерстяной трикотаж были высочайшего качества и ручной работы: их изготавливала для Пуччи в своих мастерских на Капри баронесса Кларетта Галотти.
Эта богатая неаполитанка в 1944 г. организовала производство, стремясь возродить старинные традиции ремесла.
С мая 1948 г. Э. Пуччи стал сотрудничать с Гвидо Равази, который еще в конце 1920-х гг. организовал производство шелковых набивных тканей — для Пуччи он делал набивные рубашки из шелкового трикотажа для летнего отдыха.
Штаны «капри»
Сам Э. Пуччи любил проводить отпуск на острове Капри, который в 1950-е гг. переживал второе рождение — стал престижным курортом, где отдыхали голливудские кинозвезды и американские миллионеры, писатели и художники.
На Капри строились новые гостиницы, рестораны, ночные клубы. Отдыхающим требовалась легкая, удобная и красочная одежда, они хотели хотя бы на курорте отдохнуть от неудобных туалетов в стиле «нью лук».
Летом 1950 г. на Капри Э. Пуччи открыл свой бутик под названием «Песня моря», в котором продавались шелковые набивные рубашки, платья из шелкового джерси, открытые сандалии, соломенные шляпы, шорты.
Для летнего отдыха Пуччи придумал свои знаменитые короткие (чуть ниже колена) штаны «капри», чью форму он подсмотрел у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить их в воде.
В этом бутике делали покупки Грета Гарбо и Аристотель Онассис, Фред Астор и Николь Курсель.
Шелковые рубашки, брюки и платья Пуччи носили Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Джина Лоллобриджида.
Одежда Э. Пуччи — удобная и практичная — уже в 1950-е гг. стала знаком высокого социального статуса.
В 1951 г. Пуччи основал дом моды в палаццо Пуччи во Флоренции.
Для шелковых трикотажных блуз с яркими набивными рисунками Э. Пуччи использовал мотивы живописи Возрождения и геометрические орнаменты, вдохновляясь мозаиками соборов Сицилии, клетками на костюме Арлекина или узорами на средневековых флагах Сиены.
В 1960 г. вместе с фирмой «Трабальдо и сыновья» он разработал новую эластичную ткань «эмилиоформ» с эластичным волокном «хеланкой» для лыжных комбинезонов аэродинамической формы «Капсула».
Э. Пуччи ввел в моду брюки в качестве нарядной домашней одежды — «пижама палаццо». Брюки как часть нарядного ансамбля в 1963 г. показала и римская создательница «альта мода» Ирина Голицына.
Э. Пуччи дружил с К. Шанель и имел похожие взгляды на моду, считая, что одежда для активного движения должна быть красивой и модной.
Он говорил, что статичная красота костюма для особого случая контрастирует с динамичной красотой повседневной одежды.
Э. Пуччи предвосхитил появление направления «спортсвер» (одежда для спорта и отдыха), которое будет активно развиваться в массовой моде в 1970-е гг.
Возникновение прет-а-порте
читать дальшеХотя в 1950-е гг. высокая мода диктовала стили, которые затем копировались в массовой моде, активно развивалось и производство готовой одежды.
Появляется понятие «прет-а-порте» (буквально — «готовый к носке») как альтернатива конфекции, ассоциировавшейся у потребителей с не лучшим качеством и примитивностью идей. Прет-а-порте - это готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо известная торговая марка.
В 1948 г. состоялась первая ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, в 1951 г. — первые показы женской моды во Флоренции, с 1956 г. проводится Салон прет-а-порте в Париже.
Эти города дважды в год, во время презентации сезонных коллекций, становятся настоящими столицами моды (в Дюссельдорфе с недавнего времени было решено проводить ярмарки четырежды в год).
В Париже проводятся недели прет-а-порте, Салон женской моды и Салон мужской моды.
В Милане - показы коллекций женской готовой одежды (первый прошел в 1969 г.), показы мужской моды и трикотажных изделий (с 1975 г.).
В Дюссельдорфе — показы женской моды, в Кельне -показы мужской моды, выставка детских и юношеских товаров, в Нью-Йорке — показы женской и мужской моды.
Уже в 1950-е гг. появились известные до сих пор торговые марки готовой одежды, например «Клаус Штайльманн» в Германии, «П.Мардзотти» в Италии.
Возникла новая профессия — дизайнера (стилиста), который разрабатывает прототипы одежды для массового производства на основе модных стилей.
Одним из самых известных стилистов во Франции был Жак Эстерель, ставший популярным с 1958 г. Несколько позднее (в 1962 г.) открыл свою фирму Даниэль Эштер.
Брижит Бардо, носившая в фильмах свадебные платья от известных кутюрье, для своей собственной свадьбы с миллионером Жаком Шаррье предпочла готовое платье Ж.Эстереля, заявив, что кутюр — это для стариков.
В готовой одежде уже активно использовали новые синтетические ткани — прежде всего нейлон (и его аналоги — перлон, дралон, капрон), которые постепенно вытесняли дорогие шелк и шерсть.
Нейлон вытеснил шелк и как материал для чулок и нижнего белья.
П.Карден и прет-а-порте
читать дальшеКоллекции готовой одежды в 1950-е гг. пробовали выпускать и некоторые кутюрье (Ж.Хейм, Ж. Фат), однако пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден, который активно разрабатывал именно направление прет-а-порте.
Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами, чувствуя, что именно массовой моде принадлежит будущее.
Пьер Карден родился в 1922 г. в Италии недалеко от Венеции (его настоящее имя Пьеро Кардино), но вырос во Франции, куда в 1925 г. переехала его семья; изучал архитектуру в Париже.
Во время войны он работал во французском Красном кресте, затем на швейном предприятии в Виши, где шил женские костюмы.
В 1944 г. П. Карден вернулся в Париж и устроился на работу в Дом «Пакэн», потом — «Скьяпарелли», познакомился с Ж. Кокто и К. Бераром.
Вместе с Бераром в 1946 г. сделал костюмы для фильма Ж. Кок-то «Красавица и чудовище» (вышел в 1947 г.).
В 1947 г. стал работать для К.Диора. С 1949 г. создавал костюмы для театра, в 1950 г. открыл собственное маленькое ателье, где делал костюмы и маски для театра, в том числе и костюм льва (для К.Диора) для знаменитого «Бала королей и королев», который устроил граф Э.деБомон.
В 1951 г. показал первую коллекцию женских платьев и костюмов, состоявшую всего из 50 моделей; в 1954 г. открыл бутики «Адам» и «Ева».
В 1958 г. П. Карден впервые предложил коллекцию в стиле «унисекс», включавшую и мужскую, и женскую одежду. Стиль его моделей 1950-х гг. принципиально не отличался от общего направления «нью лук» - форма моделей была структурной и четкой, он не увлекался декором, убирая лишние детали.
Крой костюмов и пальто был свободным. Он предпочитал длинные жакеты-труакар с большими отложными воротниками, четкими деталями и крупными пуговицами.
В 1958 г. Карден придумал силуэт «баллон» для пальто и платьев для коктейля.
В 1959 г. он разработал коллекции женской готовой одежды под собственным именем для французского торгового дома «Printemps» и немецкого торгового дома «Herti».
За это его исключили из Синдиката высокой моды, посчитав, что Карден нанес урон имиджу высокой моды.
Однако время вскоре все расставило по своим местам - уже в 1960-е гг., когда высокая мода «вышла из моды», почти все кутюрье по примеру Кардена стали выпускать коллекции прет-а-порте.
П.Карден внес огромный вклад в моду XX в., доказав, что современная мода — это прежде всего большой бизнес.
читать дальшеВ 1954 г. после долгого перерыва в моду вернулась К. Шанель — 10 лет после Освобождения она жила в основном в Швейцарии.
Во Франции она была непопулярна из-за того, что во время войны жила с немецким офицером разведки.
Главный редактор французского издания «Vogue» Мишель де Брюнофф, сын которого был убит нацистами за участие в Сопротивлении, даже не мог слышать ее имени.
Когда Париж был освобожден, К. Шанель провела несколько часов под арестом за связь с немцем (говорили, что своим быстрым освобождением она обязана личному вмешательству У.Черчилля) и уехала в Швейцарию.
Жизнь К. Шанель в добровольном изгнании была благополучной с материальной точки зрения (духи «Шанель № 5» по-прежнему оставались самыми популярными в мире), но несчастливой.
Впервые она отчетливо поняла, что ее главное призвание в жизни — высокая мода.
Шанель шел седьмой десяток, она чувствовала в себе силы продолжать работу, но путь в Париж был ей закрыт. А в Париже с ее точки зрения все было неблагополучно.
Стремительный успех К.Диора и других кутюрье-мужчин (Ж. Фата, П.Бальмэна) вызывал у нее раздражение, так как их стиль она считала неприемлемым для женщин.
Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась еще во время Первой мировой войны, когда Диор был ребенком.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения, было высказывание Ж. Фата, утверждавшего, что женщины - плохие модельеры и в моде их единственная задача — носить модные вещи.
Открыты Дома «Шанель»
После почти пятнадцатилетнего перерыва 5 февраля 1954 г. были вновь открыты двери Дома «Шанель».
Показ первой коллекции сопровождала недоброжелательная атмосфера.
На следующий день французские газеты вышли с ехидными заголовками «Шанель потерпела фиаско», «Меланхоличная ретроспектива» и прозрачно намекали на преклонный возраст Шанель (ей уже исполнилось 70 лет).
Эта коллекция успеха не имела — модели слишком напоминали моду 1930-х гг.
Но К. Шанель не сдалась — нашла в себе силы работать над следующей коллекцией и предложить свою альтернативу стилю К.Диора, который она считала искусственным.
Раз Диор считает, что моду нужно обновлять каждый сезон, Шанель предложила одежду, неподвластную смене моды. Диор навязывает женщине определенный образ и стандарт фигуры — Шанель разработала одежду, которую могут носить все.
Диор предлагает переодеваться несколько раз в день - Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев.
Победа осталась на стороне Шанель. Этой новой удобной униформой стали знаменитые «костюмы в стиле Шанель», впервые появившиеся в коллекции сезона лето 1955 г., которые она совершенствовала и оттачивала до конца своей жизни.
«Костюм в стиле Шанель»
Секрет успеха заключался в том, что К.Шанель, как и в 1920-е гг., оставалась истинной сторонницей функционализма: новые костюмы были тщательно продуманы со всех точек зрения.
Во-первых, они были удобны. К.Диор предлагал помпезные туалеты, весящие много килограммов, корсеты и нижние юбки, а К. Шанель демонстрировала практичные костюмы из невесомого твида.
В костюме или платье от «Шанель» можно было легко поднять руки, а прямые юбки имели удобный запах.
Работая над новой моделью, Шанель сама мерила жакет и проверяла, удобна ли пройма, или заставляла манекенщицу делать особые движения руками.
Застежки всегда были функциональны: шлицы на рукавах расстегивались, и петли на карманах были прорезными.
Эти костюмы подходили всем женщинам независимо от возраста, фигуры и комплекции; их можно было носить и днем, и вечером, дополняя украшениями и аксессуарами в «стиле Шанель».
Во-вторых, Шанель выбрала удачный момент, чтобы предложить новый стиль, так как в середине 1950-х гг. уже чувствовалась некоторая усталость от «нью лук»: даже сам Диор решился на радикальное изменение силуэта в коллекции «Линия Н».
К. Шанель предложила не просто новый силуэт, а новый подход к одежде, в котором нуждались женщины и после войны.
Несмотря на привлекательность рекламируемого образа женщины-украшения, женщина во второй половине XX в. такой никогда на самом деле не была — она, напротив, становилась все более независимой и самостоятельной.
К. Шанель создавала одежду именно для таких женщин, поэтому ее стиль пережил не только «нью лук» Диора, но и множество других стилей, которые появились позднее.
«Костюм в стиле Шанель» — это удобная и продуманная одежда для деловой женщины, которая хочет быть элегантной в любой ситуации и в любом возрасте.
Не случайно первыми новую идею Шанель оценили американские модные журналы и американские клиентки, включая супругу президента США.
Эталон элегантности и вкуса - К.Шанель
К. Шанель, как всегда, моделировала для себя — ее новый костюм был создан для пожилой женщины.
Для него она выбрала рыхлые твиды Родье, фактурная поверхность которых, как она считала, лучше подходит женщине в возрасте.
Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спинку, делая ее прямой.
Длина жакета всегда до середины бедра. Длина юбки чуть ниже колена. Этих пропорций К. Шанель придерживалась даже в разгар мини-моды, так как считала, что колено — самая некрасивая часть тела женщины и ее нужно закрывать.
Силуэт — полуприлегающий, никогда ни слишком прилегающих, ни слишком объемных моделей. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подкладку жакета делала из ткани блузки, чтобы зрительно «смазать» линию талии.
Костюм дополняли шляпа канотье, бант, бижутерия и изящные туфли. «Лодочки Шанель» из бежевой кожи на тонком, невысоком каблуке, с узким закрытым носом с черной вставкой делали ногу зрительно длиннее.
Эта продуманность костюма привлекала и молодых клиенток - «стиль Шанель» был одним из модных стилей конца 1950-х — начала 1960-х гг., его бесконечно копировали.
Костюмы Шанель носили Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди-Онассис. Шанель предложила не просто идею удобной и многофункциональной одежды — она создала узнаваемый стиль.
«Костюм в стиле Шанель» — это костюм, состоящий из жакета (без воротника, с отложным «французским» воротником или шалькой, с накладными карманами) и прямой юбки с запахом, сшитый из рыхлого твида или букле, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлическими пуговицами (с львиными головами или с жемчужной серединкой).
Его носили с шелковой блузкой с воротником-бантом, с бижутерией «Шанель» (золотые цепочки и жемчужные ожерелья, запонки на манжетах блузки) и стеганой сумочкой на цепочке.
Такой костюм можно было носить много лет, не опасаясь стать немодной. «Стиль Шанель» стал поистине классическим стилем, в котором была заложена способность к обновлению и переменам (что и доказал К.Лагер-фельд в 1980— 1990-е гг.).
«Костюм в стиле Шанель» стал не только эталоном элегантности и вкуса, но и символом положения в обществе. Хотя в коллекциях «Шанель», разумеется, были и другие модели — и платья с туниками, и пальто, и брючные костюмы (первый — в 1963 г.), и вечерние платья, «маленький костюм в стиле Шанель» оставался ее любимой моделью и символом.
В каждой коллекции обязательно присутствовали новые вариации этого костюма.
В 1960-е гг., когда мода неузнаваемо изменилась, став молодежной и более раскованной, Шанель продолжала делать свои костюмы, отвергая длину мини, не обращая внимания даже на то, что ее клиентки сами укорачивали юбки, получив костюм из ателье.
Когда в 1967 г. в Москве проходил Международный фестиваль моды, на который привезли свои коллекции почти все известные дома высокой моды Франции, коллекция «Шанель» была единственной, в которой полностью отсутствовали признаки моды: не было ни миниюбок, ни сарафанов, ни цветных чулок, ни застежек-«молния».
При этом коллекция не выглядела устаревшей, напротив, многие воспринимали модели Шанель как пример современной одежды, которая идеально подходит для массового производства.
Создать классический и узнаваемый стиль, несомненно, труднее, чем каждый сезон поражать публику новыми идеями.
Конечно, Шанель не была таким мастером кроя, как, например, М. Вионне или К. Баленсиага, но никому из модельеров XX в. не удалось сделать то, что сделала она.
Итальянская «альта мода»
читать дальшеВ конце 1950-х — начале 1960-х гг. активно развивается высокая мода («альта мода») в Италии, центрами которой были Рим и Флоренция.
Тому было несколько причин: во-первых, Италия является одним из крупнейших центров международного туризма. Модели итальянских домов высокой моды были рассчитаны не только на местную аристократию, но и на богатых туристов, прежде всего американцев.
Во-вторых, в 1950-е гг. расцвет итальянского кино привлек внимание американской киноиндустрии.
На римской киностудии «Чинечитта» снимались тогда многие популярные американские фильмы.
Клиентками итальянских домов моды стали итальянские и голливудские звезды кино, которым импонировал роскошный стиль туалетов «альта мода»: Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Джейн Мэйнсфилд, Ингрид Бергман, Джоан Коллинз, Урсула Андресс, Эва Гарднер и др.
Модели итальянских создателей «альта мода» в то время отличались богатой вышивкой и отделкой, но в целом соответствовали стилю «нью лук».
Одним из ведущих римских домов высокой моды был тогда дом семьи Фонтана, открытый в 1943 г. (основан в Парме еще в 1907 г.).
В Доме «Фонтана» начинала свою деятельность в мире моды княжна Ирина Голицына.
В 1950— 1960-е гг. открылись дома высокой моды в Риме и во Флоренции «Эмилио Шуберт» (1945 г.), «Альма Мария Лами» (1953 г.), «Альберто и Симонетта» (1953 г.), «Валентино» (1959 г.), «Ирина Голицына» (1959 г.), «Ренато Балестра» (1960 г.), «Пино Ланчетти» (1961 г.), «Тициани» (1963 г.), «Мила Шон» (1965 г. — в Милане), «Роберто Капуччи» (Дом высокой моды в Париже в 1962— 1968 гг.) и др.
Создателями «альта мода» в Италии нередко становились представители итальянской аристократии, которые обладали «врожденным вкусом» и обширными связями.
Мода Э. Пуччи, маркиза ди Барзенто
читать дальшеВ 1948 г. показал свои первые модели флорентийский модельер Эмилио Пуччи, который специализировался на создании одежды для активного отдыха.
Э. Пуччи, маркиз ди Барзенто, родился в 1914 г. в Неаполе в богатой флорентийской семье. Первое упоминание о семье Пуччи, которая жила во Флоренции и занималась торговлей шерстяными тканями, относится еще к 1296 г.
Эмилио Пуччи был достойным продолжателем этого славного рода — элегантный плейбой и блестящий спортсмен, он выступал на Олимпиаде в горнолыжной команде Италии.
В 18 лет он поступил на аграрный факультет Миланского университета, который бросил и отправился в Америку.
Лишенный финансовой поддержки семьи, Э. Пуччи работал в США на «тысяче работ» — мыл тарелки в ресторане, писал рассказы, пел в ночном клубе, был политическим комментатором на радио.
Одновременно он учился — сначала в университете в Афинах в штате Джорджия, затем в Портленде в штате Орегон, где получил степень магистра искусства и социальных наук.
В 1938 г. Э. Пуччи вернулся в Италию, служил в авиации — летал на бомбардировщике итальянских военно-воздушных сил.
В 1941 г. Э. Пуччи получил диплом доктора политических наук Университета Флоренции.
Активно занимаясь спортом, Пуччи спроектировал костюм для мотогонщика и лыжные костюмы для университетской команды.
После войны Э. Пуччи занялся разработкой и производством одежды для спорта — для активного летнего и зимнего отдыха.
Это произошло почти случайно — он подрабатывал на альпийском горном курорте инструктором по горным лыжам. Существовавшая спортивная одежда Пуччи не устраивала — он ценил удобство, комфорт и хотел, чтобы эта одежда была красивой. У портного он сшил для себя лыжный комбинезон с резинками.
В этом костюме Пуччи сфотографировал Тони Фриссел — журналист американского журнала «Harper's Bazaar».
Фотография привлекла внимание главного редактора — Дианы Вриланд, могущественного арбитра моды, чье мнение могло погубить карьеру начинающего модельера или вознести его на «Олимп моды».
Спортивная мода Э. Пуччи
В декабре 1948 г. в «Harper`s Bazaar» появились первые фотографии комплекта для лыж.
Американская фирма «Lord & Taylor» заказала Э. Пуччи коллекцию одежды для лыжного спорта в целях продажи в США.
У него сразу появилось множество богатых американских клиентов. Э. Пуччи создал целый гардероб для отдыха в горах: лыжный костюм из габардина из двух частей, мужские и женские брюки, три жакета, два пуловера, две рубашки из хлопчатобумажного поплина, две парки из шелка.
Почти все вещи изготавливались в ателье во Флоренции. Шерстяные ткани и шерстяной трикотаж были высочайшего качества и ручной работы: их изготавливала для Пуччи в своих мастерских на Капри баронесса Кларетта Галотти.
Эта богатая неаполитанка в 1944 г. организовала производство, стремясь возродить старинные традиции ремесла.
С мая 1948 г. Э. Пуччи стал сотрудничать с Гвидо Равази, который еще в конце 1920-х гг. организовал производство шелковых набивных тканей — для Пуччи он делал набивные рубашки из шелкового трикотажа для летнего отдыха.
Штаны «капри»
Сам Э. Пуччи любил проводить отпуск на острове Капри, который в 1950-е гг. переживал второе рождение — стал престижным курортом, где отдыхали голливудские кинозвезды и американские миллионеры, писатели и художники.
На Капри строились новые гостиницы, рестораны, ночные клубы. Отдыхающим требовалась легкая, удобная и красочная одежда, они хотели хотя бы на курорте отдохнуть от неудобных туалетов в стиле «нью лук».
Летом 1950 г. на Капри Э. Пуччи открыл свой бутик под названием «Песня моря», в котором продавались шелковые набивные рубашки, платья из шелкового джерси, открытые сандалии, соломенные шляпы, шорты.
Для летнего отдыха Пуччи придумал свои знаменитые короткие (чуть ниже колена) штаны «капри», чью форму он подсмотрел у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить их в воде.
В этом бутике делали покупки Грета Гарбо и Аристотель Онассис, Фред Астор и Николь Курсель.
Шелковые рубашки, брюки и платья Пуччи носили Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Джина Лоллобриджида.
Одежда Э. Пуччи — удобная и практичная — уже в 1950-е гг. стала знаком высокого социального статуса.
В 1951 г. Пуччи основал дом моды в палаццо Пуччи во Флоренции.
Для шелковых трикотажных блуз с яркими набивными рисунками Э. Пуччи использовал мотивы живописи Возрождения и геометрические орнаменты, вдохновляясь мозаиками соборов Сицилии, клетками на костюме Арлекина или узорами на средневековых флагах Сиены.
В 1960 г. вместе с фирмой «Трабальдо и сыновья» он разработал новую эластичную ткань «эмилиоформ» с эластичным волокном «хеланкой» для лыжных комбинезонов аэродинамической формы «Капсула».
Э. Пуччи ввел в моду брюки в качестве нарядной домашней одежды — «пижама палаццо». Брюки как часть нарядного ансамбля в 1963 г. показала и римская создательница «альта мода» Ирина Голицына.
Э. Пуччи дружил с К. Шанель и имел похожие взгляды на моду, считая, что одежда для активного движения должна быть красивой и модной.
Он говорил, что статичная красота костюма для особого случая контрастирует с динамичной красотой повседневной одежды.
Э. Пуччи предвосхитил появление направления «спортсвер» (одежда для спорта и отдыха), которое будет активно развиваться в массовой моде в 1970-е гг.
Возникновение прет-а-порте
читать дальшеХотя в 1950-е гг. высокая мода диктовала стили, которые затем копировались в массовой моде, активно развивалось и производство готовой одежды.
Появляется понятие «прет-а-порте» (буквально — «готовый к носке») как альтернатива конфекции, ассоциировавшейся у потребителей с не лучшим качеством и примитивностью идей. Прет-а-порте - это готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо известная торговая марка.
В 1948 г. состоялась первая ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, в 1951 г. — первые показы женской моды во Флоренции, с 1956 г. проводится Салон прет-а-порте в Париже.
Эти города дважды в год, во время презентации сезонных коллекций, становятся настоящими столицами моды (в Дюссельдорфе с недавнего времени было решено проводить ярмарки четырежды в год).
В Париже проводятся недели прет-а-порте, Салон женской моды и Салон мужской моды.
В Милане - показы коллекций женской готовой одежды (первый прошел в 1969 г.), показы мужской моды и трикотажных изделий (с 1975 г.).
В Дюссельдорфе — показы женской моды, в Кельне -показы мужской моды, выставка детских и юношеских товаров, в Нью-Йорке — показы женской и мужской моды.
Уже в 1950-е гг. появились известные до сих пор торговые марки готовой одежды, например «Клаус Штайльманн» в Германии, «П.Мардзотти» в Италии.
Возникла новая профессия — дизайнера (стилиста), который разрабатывает прототипы одежды для массового производства на основе модных стилей.
Одним из самых известных стилистов во Франции был Жак Эстерель, ставший популярным с 1958 г. Несколько позднее (в 1962 г.) открыл свою фирму Даниэль Эштер.
Брижит Бардо, носившая в фильмах свадебные платья от известных кутюрье, для своей собственной свадьбы с миллионером Жаком Шаррье предпочла готовое платье Ж.Эстереля, заявив, что кутюр — это для стариков.
В готовой одежде уже активно использовали новые синтетические ткани — прежде всего нейлон (и его аналоги — перлон, дралон, капрон), которые постепенно вытесняли дорогие шелк и шерсть.
Нейлон вытеснил шелк и как материал для чулок и нижнего белья.
П.Карден и прет-а-порте
читать дальшеКоллекции готовой одежды в 1950-е гг. пробовали выпускать и некоторые кутюрье (Ж.Хейм, Ж. Фат), однако пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден, который активно разрабатывал именно направление прет-а-порте.
Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами, чувствуя, что именно массовой моде принадлежит будущее.
Пьер Карден родился в 1922 г. в Италии недалеко от Венеции (его настоящее имя Пьеро Кардино), но вырос во Франции, куда в 1925 г. переехала его семья; изучал архитектуру в Париже.
Во время войны он работал во французском Красном кресте, затем на швейном предприятии в Виши, где шил женские костюмы.
В 1944 г. П. Карден вернулся в Париж и устроился на работу в Дом «Пакэн», потом — «Скьяпарелли», познакомился с Ж. Кокто и К. Бераром.
Вместе с Бераром в 1946 г. сделал костюмы для фильма Ж. Кок-то «Красавица и чудовище» (вышел в 1947 г.).
В 1947 г. стал работать для К.Диора. С 1949 г. создавал костюмы для театра, в 1950 г. открыл собственное маленькое ателье, где делал костюмы и маски для театра, в том числе и костюм льва (для К.Диора) для знаменитого «Бала королей и королев», который устроил граф Э.деБомон.
В 1951 г. показал первую коллекцию женских платьев и костюмов, состоявшую всего из 50 моделей; в 1954 г. открыл бутики «Адам» и «Ева».
В 1958 г. П. Карден впервые предложил коллекцию в стиле «унисекс», включавшую и мужскую, и женскую одежду. Стиль его моделей 1950-х гг. принципиально не отличался от общего направления «нью лук» - форма моделей была структурной и четкой, он не увлекался декором, убирая лишние детали.
Крой костюмов и пальто был свободным. Он предпочитал длинные жакеты-труакар с большими отложными воротниками, четкими деталями и крупными пуговицами.
В 1958 г. Карден придумал силуэт «баллон» для пальто и платьев для коктейля.
В 1959 г. он разработал коллекции женской готовой одежды под собственным именем для французского торгового дома «Printemps» и немецкого торгового дома «Herti».
За это его исключили из Синдиката высокой моды, посчитав, что Карден нанес урон имиджу высокой моды.
Однако время вскоре все расставило по своим местам - уже в 1960-е гг., когда высокая мода «вышла из моды», почти все кутюрье по примеру Кардена стали выпускать коллекции прет-а-порте.
П.Карден внес огромный вклад в моду XX в., доказав, что современная мода — это прежде всего большой бизнес.
@темы: Мода