Дамское бельё

@темы: Мода

---

Перед большим картинкофлудом

"Нью лук" представлен в основном рисунками, фотографий меньше. И качество у них не очень, а зачастую и размер изображения.
Сейчас попробую рассортировать собранное на несколько более-менее вменяемых папок. Схемы есть, но размеры 50-х отличаются от размеров современных - толку от них людям не шьющим никакого. У меня дома тоже есть несколько книжек с выкройками, это радует, это надо пофотографировать))))
Фотки-рисунки будут открыты, а вот выкройки-схемы-тех.рисунки - открыты только для ПЧ. Если заинтересуют кого-то ещё - стучите в у-мыл, вышлю.

---

Настоящие платья 50-х годов

+21

@темы: Фотографии, Мода

---

Мода 50-х (Как всё начиналось)

Послевоенная мода
В пригороде Берлина, занятого советскими войсками, 8 мая 1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Япония подписала акт о капитуляции 2 сентября 1945 г. Так закончилась Вторая мировая война, в которой более 55 млн человек погибло; большая часть Европы лежала в руинах.
Самыми тяжелыми и голодными были первые послевоенные годы, когда происходила перестройка экономики на мирные рельсы. Еще сохранялись карточки и талоны, нормы выдачи по которым были еще больше урезаны. В 1947 г. был принят «план Маршалла» — программа восстановления и развития Европы на основе американской экономической помощи.
Он вступил в действие в апреле 1948 г. и довольно скоро принес плоды — уже в 1950 г. экономические показатели существенно улучшились.
Заговорили об «экономическом чуде» — экономическом подъеме, который привел к стремительному росту уровня жизни.
Годы лишений, казалось, навсегда ушли в прошлое - рождалось новое западное общество — «общество потребления»: «Военная пропаганда обещала солдатам и труженикам тыла, что их жертва будет вознаграждена новым уровнем жизни. Обещания исполнялись».
Наверное, именно у поколения, пережившего годы войны с их строгой экономией и дисциплиной, могла родиться мечта об «обществе изобилия», которая в 1950-е гг., казалось, приняла реальные очертания.
Недоступные до войны предметы роскоши стали доступны многим: забитые до отказа готовыми продуктами холодильники, телевизоры, автомобили и мотороллеры, путешествия на курорты и поездки на загородные пикники стали символами нового послевоенного изобилия и внушали оптимизм и веру в лучшее будущее, еще более комфортное.
В США семейный доход с 1941 по 1958 г. вырос в семь раз. В 1945—1946 гг. произошел бум рождаемости (хотя в США и во время войны снижения рождаемости не было).
Число семей в США с 1929 по 1953 г. увеличилось на 42%, а общий семейный доход вырос на 87 %.
Именно семья стала основным потребителем на рынке и объектом воздействия рекламы. После войны определяющую роль в развитии западного общества стал играть средний класс, который является основным потребителем товаров и создателем моды.
В этих новых социально-экономических условиях высокая мода доживала последние благополучные времена.

Возникновение моды прет-а-порте
Хотя 1950-е гг. были еще «золотым» десятилетием «от кутюр», когда существовала обширная международная клиентура, появились новые способы получения дополнительной прибыли (система лицензирования) и высокая мода оказывала огромное влияние на массовую моду, уже возник ее опасный конкурент - мода прет-а-порте. Прет-а-порте — готовая одежда, рассчитанная на средний класс (точнее — на высший средний класс), обладающий меньшими финансовыми возможностями, чем элита, но гораздо более многочисленный и с огромными амбициями и желанием продемонстрировать свой престиж.
Для среднего класса маниакальное стремление соответствовать своему статусу и погоня за модой в «обществе потребления» превратились в своеобразную «болезнь», которая поддерживалась и стимулировалась агрессивной рекламой стандартов потребления.
Условия рыночной экономики в гарантированном массовом сбыте новых товаров требовали новой идеологии и формирования особого типа потребителя, которым можно было бы эффективно управлять.
Американский специалист в области розничной торговли В.Лебоу тогда призывал воспитывать нового потребителя, для которого потребление является важнейшей частью образа жизни. И если во время войны гражданина призывали экономить, чтобы помочь фронту, то после войны его долг -тратить как можно больше, чтобы поддерживать национальную экономику.
Мода в этом смысле предстала крайне важным средством управления поведением потребителей. После войны в США и других странах Запада были созданы научные институты, которые занимаются разработкой новых стратегий маркетинга и способов воздействия на поведение потребителей, включая способы воздействия на подсознание.
Мода 1950-х гг. удовлетворяла мечты времен «Великой депрессии» и войны о роскоши и изобилии. После тяжелых военных лет одним из символов мирной жизни стали яркие цвета -настоящий «взрыв цвета» в интерьере и моде.
Очевидцы вспоминали, что в 1945— 1946 гг. в Британии все стали перекрашивать дома — и коричневый цвет войны (цвет руин, практичной одежды и скудной еды) уступил место сначала белому и зеленому, затем розовому.
Розовый цвет — символ осуществленной мечты — был в 1950-е гг. самым любимым цветом. После войны развивается целая индустрия досуга; благодаря росту благосостояния и узаконенному отдыху (два выходных в конце недели и оплачиваемый отпуск) развлечения стали доступнь: массовому потребителю.
Появляются новые парки развлечений (в 1955 г. У.Дисней строит Диснейленд в Калифорнии), открываются новые кинотеатры, кемпинги, танцплощадки.
Это требовало развития специальной моды для досуга. Элита, которая отдыхапа на престижных курортах Лазурного берега, на Капри и экзотических островах, одевалась в домах высокой моды: для массового потребителя одежду для отдыха выпускали фирмы готовой одежды.
Появились новые формы одеждь: для активного отдыха: в 1946 г. Луи Реар придумал «бикини» — открыты: раздельный купальник (назван после испытаний атомной бомбы, проведенных США на атолле Бикини).
Благодаря Э.Пресли в моду вошли цветастые «гавайские рубашки». Итальянский модельер Э.Пуччи предложил облегающий комбинезон для горных лыж и брюки «капри».

Образ женщины 1950-х гг
Социальные различия теперь требовали более изощренных, чем раньше, способов демонстрации.
Особенно строгие требования новая мода предъявляла женщинам, которые вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга.
Устав от тяжелого бремени, которое лежало на их плечах во время войны, женщины стремились вернуться к домашнему очагу, осуществив свою мечту о любимой, оберегаемой от всех забот женщине, снявшей с себя груз ответственности. Образ женщины 1950-х гг., который пропагандировали официальная мода и реклама, был связан с возвратом консервативных ценностей и традиционной модели распределения ролей между полами в обществе.
Мужчина опять стал главой семьи, который зарабатывает деньги; женщина — женой и матерью, которая ведет дом и эти деньги тратит. Тратит в основном на свою безупречную внешность, чтобы всегда быть привлекательной и ухоженной, как на рекламном плакате.
Эта реставрация традиционных ценностей и двойной морали, что можно рассматривать как временное поражение феминизма, была своеобразным затишьем перед «бурей».
Тем временем в детских комнатах уютных домиков со стандартными кухнями, множеством бытовых приборов и обязательным гаражом уже подрастало новое поколение (поколение «бэби бумерс» — бума рождаемости 1945 — 1946 гг.), которое взбунтуется против образа жизни своих родителей.
В студенческих городках уже формировалась контркультура — битники стали своеобразными предвестниками будущего взрыва.
А пока стиль жизни элиты с ежедневным посещением парикмахера (в Париже самым модным был Антуан, в Лондоне - Рэймонд) и переодеваниями несколько раз в день воспринимался как непреложный закон, которому должна следовать каждая модная женщина.
Даже в СССР, где образ жизни существенно отличался от западных стандартов, в 1950-е гг. было принято каждую неделю ходить в парикмахерскую делать завивку и укладку, позднее — начес.
Мода 1950-х гг. предъявляла женщине жесткие требования — иметь идеальную фигуру с тонкой талией и пышным бюстом, которая создавалась с помощью корсета, накладок на бедра и прокладок в бюстгальтере, и тщательный макияж, который наносили уже с утра.
Этот образ пропагандировали не только модные журналы для дам из высшего общества, но и реклама, обращенная к массовому потребителю.
В США сформировался рекламный образ идеальной семьи, соответствующий ценностям среднего класса: преуспевающий муж, ухоженные дети, идеальная жена и мать.
Такая идеальная домохозяйка и за домашней работой должна была выглядеть как манекенщица (с макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску), а вечером превращаться в светскую даму.
Это вызвало бум декоративной косметики; известные фирмы («Елена Рубинштейн», «Элизабет Арден», «Ревлон», «Макс Фактор» и др.) делали миллионы на продукции, предназначенной для массового потребителя, которую к тому же стали рекламировать кинозвезды.
По-прежнему эталонами красоты были звезды кино: брюнетки Лиз Тейлор, Софи Лорен и Джина Лоллобриджида, аргентинская актриса Лолита Торрес с невероятно тонкой талией, сексапильные блондинки Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд, Грейс Келли и т.п.
Впервые появились кумиры молодежной моды — «супер ББ» Брижит Бардо и Одри Хепберн.

Стиль 1950-х гг. — «нью лук»
Однако не все были в восторге от ставшей опять консервативной моды.
Французская феминистка и писательница Симона де Бовуар развенчивала новый культ женственности: «Вести жизнь, пронизанную чувством стиля, и не страдать при этом от стресса было под силу лишь хорошо обеспеченным людям, которым не приходилось наряду с этим заботиться о детях и кухне, о стирке и глажке, покупках и уборке».
Не все было столь безоблачно и с точки зрения политической обстановки в мире — пятидесятые годы были не только началом «эпохи изобилия», но и началом «холодной войны», гонки вооружений, войны в Корее (1950— 1953).
Оптимизм послевоенной моды омрачался страхом атомной войны и новых экономических кризисов.
В этой обстановке и родился главный стиль 1950-х гг. — «нью лук» — «новое направление», или «новый взгляд» на образ женщины.
Стандарты для массовой культуры в 1950-е гг. рождала высокая мода.
«Нью лук» в своем подлинном воплощении был доступен лишь элите, но обещал благополучие и элегантность всем. Частая смена моды, культ элегантности, новая роскошь и настоящий парижский шик «нью лук» в полной мере соответствовали и психологическим, и экономическим потребностям «общества потребления».
Потребление напоказ требовало соответствия неким стандартам, что вызвало настоящий террор «хорошего вкуса».

«Нью лук» К.Диора
Новый стиль родился 12 февраля 1947 г., когда состоялся первый показ коллекции недавно открытого Дома «Кристиан Диор».
Создателем коллекций этого дома высокой моды был 42-летний К. Диор. Кристиан Диор родился в 1905 г. в Нормандии в Гранвилле.
Его отец, Морис Диор, владел фабрикой по изготовлению химических удобрений, а мать была элегантной дамой «бель эпок».
Мать для Диора всегда оставалась эталоном красоты и элегантности. Он с детства интересовался искусством, придумывал себе и сестрам маскарадные костюмы, но отец желал видеть в нем преемника своего бизнеса.
В начале 1910-х гг. семья перебралась в Париж, где К. Диор учился по желанию родителей в Дипломатической академии, но все свое время проводил в мастерских художников.
Поэтому было найдено компромиссное решение — отец разрешил ему открыть художественную галерею.
В 1928 г. К.Диор вместе с Ж. Болжаном открыл галерею, где выставлялись картины С.Дали, Ж.Миро, Дж.деКири-ко, Ж. Брака, М.Утрилло, К.Берара, П.Челищева и др.
Но началась «Великая депрессия» — отец Диора стал банкротом, потеряв свою фабрику и поместье в Гранвилле.
Лишенный финансовой поддержки, Диор вскоре был вынужден закрыть свои галереи (в 1932 г. вместе с П.Колем он открыл еще одну), остался без средств к существованию и заболел туберкулезом.
В 1934 г. с помощью друзей он смог поехать в Испанию и лечился там около года.
Когда он вернулся в Париж в 1935 г., его друг К. Берар, который в те годы успешно работал как иллюстратор моды, посоветовал Диору попробовать рисовать эскизы для Домов моды.
Неожиданно для самого Диора это несерьезное занятие стало приносить регулярный доход.
Он рисовал эскизы шляп для знаменитых модисток Аньес и К. Сен-Сир, сотрудничал с отделом мод газеты «Фигаро». В 1938 г К.Диор получил место в Доме моды «Робер Пиге». В начале войны Диор был мобилизован и служил около года солдатом 1 категории — рыл окопы.
После капитуляции он поехал на юг Франции, где жили его отец, сестра и бывшая экономка, которая приютила их в своем доме.
В 1941 г. он вернулся в Париж, где устроился на работу в Дом «Люсьен Лелонг» и работал вместе с П. Бальмэном.
Его модели пользовались успехом, но Л. Лелонг не позволял Диору слишком отклоняться от общего направления военной моды.
Разногласия с владельцем привели к тому, что в 1945 г. Дом «Люсьен Лелонг» покинул П.Бальмэн и основал собственный дом высокой моды.

Дом «Кристиан Диор»
В 1946 г. Диор получил заманчивое предложение от Марселя Буссака, текстильного магната, который сделал огромное состояние, выпуская в 1920-е гг. дешевые набивные хлопчатобумажные ткани.
Теперь он решил вложить деньги в новый дом «от ку-тюр», чтобы оживить экспорт французской моды (в Дом «Кристиан Диор» он вложил около 500 тыс. долл.). Дом «Кристиан Диор»
В 1946 г. Диор получил заманчивое предложение от Марселя Буссака, текстильного магната, который сделал огромное состояние, выпуская в 1920-е гг. дешевые набивные хлопчатобумажные ткани.
Теперь он решил вложить деньги в новый дом «от ку-тюр», чтобы оживить экспорт французской моды (в Дом «Кристиан Диор» он вложил около 500 тыс. долл.).
Посоветовавшись со своей гадалкой (Диор был маниакально суеверен), которая предсказала ему мировую известность, К.Диор согласился на предложение Буссака, жестко оговорив свою творческую независимость.
Диор мечтал о небольшом доме высокой моды, в котором можно было бы создавать эксклюзивные модели для небольшого количества клиентов, поддерживая утраченные во многом за 1920— 1940-е гг. традиции «высокого шитья».
В сентябре 1946 г. К.Диор ушел от Л.Лелонга.
Дом «Кристиан Диор» открылся 19 декабря 1946 г. на улице Монтень, и за рекордный срок (неполных два месяца) была подготовлена коллекция из 90 моделей, которая была показана зрителям 12 февраля.
Публика, замерзшая на улице в ожидании начала показа, попала в элегантные интерьеры Дома «Диор», наполненные ароматами живых цветов.
Перед потрясенными зрителями дефилировали надменные манекенщицы в платьях и костюмах с затянутыми талиями и широкими юбками, в элегантных шляпах и туфлях на высоких каблуках. В конце показа публика разразилась овациями, и за одну неделю Дом «Диор» получил столько заказов и такую прибыль, сколько планировали получить за несколько месяцев.
Клиентками Диора стали принцесса Маргарет и герцогиня Виндзорская, Марлен Дитрих и Грейс Келли, Эвита Перон и Сорайя, жена иранского шаха и другие знаменитые женщины.
Этот день изменил моду, так как родился новый образ послевоенной эпохи.
Новый стиль, получивший благодаря редактору американского журнала «Harper's Bazaar» Кармел Сноу название «нью лук» («новый взгляд»), в одно мгновение отменил широкие плечи и короткие юбки военной моды, вернув женственность, романтичность и почти забытую элегантность.
К.Диор создавал образы идеальных женщин с тонкими талиями, покатыми плечами и пышными юбками (сам он дал название первой коллекции «Королла» — «венчик цветка»).
Огромное значение вновь приобрел силуэт. Диор говорил, что современная мода — это в первую очередь основная линия: силуэт должен быть единым целым, от шляпы до туфель.

«Нью лук» и ансамбль
«Нью лук» возродил ансамбль с тщательно подобранными к каждому платью или костюму головным убором, перчатками, сумочкой, обувью, украшениями и макияжем в тон.
Диор считал, что без шляпы женщина одета не полностью. Рукава у пальто теперь делали длиной 3/4 или 7/8 что требовало длинных элегантных перчаток.
К.Диор предпочитал сочетания черного, коричневого и белого, серого и белого цветов как самые элегантные, но включал в коллекции и яркие цвета - розовый, «красный Диора», зеленый.
К.Диор предложил удлинить юбки (на некоторые модели уходило до 30 — 45 м ткани, вес платьев достигал 3 — 4 кг, в вечерних туалетах — 30 кг) и вернуть корсет.
Еще в 1946 г. М.Роша предложил корсет «гепьер» в виде широкого пояса, стягивающего талию.
Силуэт «нью лук» основывался на жестком каркасе — корсет, бюстгальтер или пояс для чулок придавали телу нужные формы.
В модели Диора вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса и прокладки в чашечки. Клиентки Диора соглашались на такую добровольную пытку, так как эти платья создавались для того, чтобы украсить женщину.
К.Диор ввел в моду глубокие декольте, делал акцент на тонкой талии и пышных бедрах, но никогда не предлагал юбок выше колена и юбок с разрезами, считая их вульгарными. Чтобы обойтись без разрезов и сделать юбки зауженными книзу, он придумал «шлицу Диора».
Его подход к моделированию одежды был близок П. Пуаре — ради создания эффектного образа и красивого силуэта оба пренебрегали соображениями удобства. К.Диор говорил, что элегантная женщина не ездит на велосипеде.
В некоторых его моделях даже сидеть было неудобно. Это вызывало гнев у К. Шанель, которая отказывала К.Диору в лаврах гениального кутюрье; она говорила, что Диор не одевает женщин, а набивает их.

«Диктатор в замшевых перчатках»
В эпоху «нью лук» утилитарные платья сменяются туалетами, сшитыми для определенного случая, так как чрезвычайно расширяется ассортимент одежды.
Благодаря Диору вновь появляются короткие нарядные платья - платья для коктейля.
Его клиентки должны были иметь обширные гардеробные комнаты и огромные чемоданы, чтобы в них могли поместиться все костюмы: ансамбль для путешествий, платье для танцев, платье для кабаре, утренний костюм, дневной ансамбль, послеобеденный костюм, вечерний ансамбль, маленькое вечернее платье, ансамбль для большого вечера, вечернее платье, большое вечернее платье, бальное платье и т.п.
Необходимо было знать все тонкости этикета и законы «хорошего вкуса», чтобы быть одетой соответственно ситуации и времени дня, меняя не только платья, но и обувь, аксессуары, украшения, прическу и макияж.
Воистину К.Диор был «мягким диктатором» или «диктатором в замшевых перчатках», требования которого послушно исполняли женщины во всем мире.
Вначале новый стиль вызвал протесты — сначала во Франции, где некоторые левые газеты обвиняли Диора в цинизме за то, что он предложил стиль, которому почти невозможно следовать.
Женщин в платьях, удлиненных по новой моде, могли обозвать, толкнуть на улице и т.п. Когда в 1948 г. Диор поехал в США, в Чикаго его встретили демонстрации домохозяек с лозунгами «Мы не хотим твоего «нью лук!», «Сжечь Диора!», были созданы специальные комитеты по защите коротких юбок.
Такая бурная реакция, несомненно, была связана с тем, что в обществе назрела необходимость появления нового стиля - «нью лук» удовлетворял все подавленные во время войны желания и на самом деле нравился всем.
Но невозможность следовать этому стилю (еще сохранялись лимиты на ткань) и вызывала такую агрессивную реакцию. По крайней мере, равнодушных не было.
Журналы публиковали советы, как можно удлинить старое платье с помощью оборок, каймы и т.п. Но, разумеется, это была лишь бледная тень того великолепия, которое существовало на подиумах высокой моды.
Но прошло несколько лет, и «нью лук» стал доступен многим — в магазинах, журналах и торговых каталогах появились вариации на тему «нью лук».
М.Буссак поддержал стиль Диора, потому что его модели требовали большого расхода ткани. Это было выгодно в первую очередь текстильным магнатам.
В 1950 г. за вклад в развитие экспорта французской моды К. Диор был награжден орденом Почетного легиона.
Благодаря «нью лук» Франция вернула утраченное во время войны лидирующее положение в моде.

Изменения в силуэт 1950-х гг
К.Диор впервые предложил сразу три силуэта — «широкую клешеную», «овальную» и «прямую» линии и сохранял этот принцип в каждой коллекции.
Каждый сезон он вносил изменения в силуэт, заставляя женщин обновлять свой гардероб.
Диор давал названия не только отдельным моделям, но и коллекциям. В 1947 — 1951 тт. он представлял каждый сезон по две коллекции (четыре в год), с 1951 г. -две коллекции в год.
Название коллекции, как правило, передавало основную идею силуэта: «Королла» и «Восьмерка» (весна/лето 1947 г.), «Спина Парижа» (осень/зима 1947— 1948 гг.), «Зиг-заг», «Полет» (весна/лето 1948 г.), «Крылья», «Вихрь» (осень/зима 1948 — 1949 гг.), «Обманка» (весна/лето 1949 г.), «Середина века», «Ножницы» (осень/ зима 1949—1950 гг.), «Вертикаль» (весна/лето 1950 г.), «Облик», «Пирамидальная» (осень/зима 1950—1951 гг.), «Натуральная» (весна/лето 1951 г.), «Длинная» (осень/зима 1951 —1952 гг.), «Волнистая» (весна/лето 1952 г.), «Профиль» (осень/зима 1952— 1953 гг.), «Тюльпан» (весна/лето 1953 г.), «Живая» (осень/зима 1953—1954 гг.), «Ландыш» (весна/лето 1954 г.). В 1954 г. фурор произвела коллекция осень/зима 1954—1955 гг., показ которой длился три часа.
Диор ее назвал «Линия Н» — журналисты окрестили «Бомба Диора», или «Плоский взгляд». Это были платья и костюмы прямого силуэта.
Казалось, что Диор отказался от своего стиля. Но к тому времени уже назрели перемены в моде, силуэт «нью лук» в виде песочных часов или «восьмерки» себя изживал.
И Диор, верный своей концепции частой смены моды, решил сам радикально изменить силуэт, не дожидаясь, когда это сделают его конкуренты.
Для лета 1955 г. он предложил коллекцию «Линия А» с трапециевидными моделями. Он несколько уменьшил длину юбок, что сделало образ этой коллекции более молодым. Коллекция осень/зима 1955 — 1956 гг. называлась «Линия Y», в ней К.Диор продемонстрировал силуэт с объемным верхом и узким низом, остроумно обыгрывая в каждой модели название коллекции.
Коллекция весна/ лето 1956 г. называлась «Линия стрела», осень/зима 1956—1957 гг. — «Любимая», весна/лето 1957 г. — «Свободная», последняя коллекция К.Диора — осень/зима 1957 — 1958 гг. — «Узкая».
Но, несмотря на постоянную смену силуэтов, пропорций, линий и объемов, в своих коллекциях К.Диор всегда создавал образ изысканной дамы «возраста элегантности», какими и были большинство клиенток домов высокой моды.

Образно-ассоциативный подход к созданию коллекции
К.Диор развил образно-ассоциативный подход к созданию коллекции.
Он работал не так, как большинство его коллег, — не накалывал, не кроил и не шил. При работе над коллекцией он отталкивался не от материала, как это было принято в домах высокой моды, а начинал с эскизов, в которых воплощалась идея нового силуэта.
На эту идею его могли натолкнуть самые разные ассоциации: цветы, камни, деревья, люди, жесты — это становилось основой его коллекций.
Затем, когда определялась основная идея будущей коллекции, К.Диор рисовал сотни эскизов, в которых эта идея представала в разных вариациях.
Из них он отбирал наиболее удачные и передавал в мастерские, где по этим эскизам изготавливали макет из хлопчатобумажной туали. Иногда по одному эскизу делали несколько вариантов.
В эти макеты Диор вносил изменения, доводя форму до совершенства и добиваясь единства будущей коллекции. Затем выбирал ткань. Силуэт модели для Диора всегда был важнее, чем декор.
Он предпочитал гладкие ткани, которые подчеркивали основные линии силуэта. Но он создавал и модели с изысканным декором — вышивкой (ее выполняли в доме вышивок «Ребе», который работал в 1920— 1966 гг.), искусственными цветами, преимущественно розами и ландышами.
Затем к моделям подбирали аксессуары и украшения. Эскизы украшений для К.Диора рисовали известный «светский лев» граф Этьен де Бомон и Роже Жан-Пьер. После этого Диор разрабатывал план показа.
К показу К.Диор относился очень серьезно, считая, что немалая часть успеха зависит от того, как продемонстрировать новую коллекцию. Коллекции всегда состояли из нескольких блоков, объединенных назначением: сначала костюмы для города, потом платья для первой половины дня, затем обеденные платья и костюмы, платья для коктейля и т.д.
Самые эффектные модели Диор показывал в середине и конце показа - их он называл «Трафальгар». Диор говорил, что выпускает модели, как пиротехник запускает огни своего фейерверка. Завершали показ вечерние туалеты и свадебные платья.
Тщательно спланированные показы К.Диора, иногда длившиеся несколько часов, всегда производили большое впечатление на публику. Дом «Кристиан Диор» был первым домом высокой моды, который вкладывал большие средства в проведение рекламных кампаний.
Сам Диор прекрасно понимал возможности рекламы, в этом он был полным антиподом К. Баленсиага, который в 1956 г. решил устраивать показы для журналистов спустя два месяца после премьерного показа для клиентов.

Закат империи К.Диора
Стиль «нью лук» определил лицо моды 1950-х гг., которая возрождала элегантность в духе Второй империи и «бель эпок».
Вечерние туалеты Диора напоминали платья с кринолинами Ч.-Ф. Ворта, которые тот создавал для императрицы Марии-Евгении и императрицы Елизаветы I Австрийской.
В вопросах стиля Диор отнюдь не был новатором, его пристрастия были далеко в прошлом, но когда речь заходила о коммерции, то Диор мыслил современными категориями. Дом «Диор» стал не только символом французской моды, но и огромной империей моды с магазинами во многих странах, с линиями парфюмерии и косметики, белья, мужской и детской одежды, аксессуаров.
В 1947 г. вышли первые духи «Мисс Диор», в 1956 г. — «Диорама» и «Диориссимо». В 1948 г, был открыт «маленький бутик» (его интерьер оформил К.Берар), в 1955 г. -«гранд бутик», в котором продавались не только духи, но и перчатки, бижутерия, шляпы, сумки и аксессуары для украшения интерьера. В 1948 г. сотрудник Диора Жак Руэ (в 1947 — 1985 гг. был управляющим Дома «Диор») предложил идею лицензирования, когда кутюрье мог продать право использования своего имени производителям разнообразных товаров, получая за это процент от прибыли. Первым лицензионным товаром Дома «Диор» были чулки, затем нижнее белье, меха, обувь и т.п.
В 1953—1962 гг. обувь для «Диор» создавал Роже Вивье (он ввел в 1956 г. в моду «шпильки», которые в 1955 г. изобрел С.Феррагамо; придумал формы каблука «запятая» и «шок», «гиньоль» и «полишинель», формы носа «птичий клюв» и «мандолина»).
Идею Ж. Руэ подхватили и другие кутюрье. Система лицензирования позволила домам моды превратиться из небольших ателье в международные империи с огромным оборотом капитала.
Правда, у этой грандиозной с коммерческой точки зрения идеи была и «оборотная сторона медали» — свои законы стал диктовать большой бизнес, целью которого является извлечение максимальной прибыли из имени популярного дизайнера.
Особенно это проявилось в 1980—1990-е гг., когда новые хозяева домов моды вели жесткую финансовую и кадровую политику, меняя дизайнеров ради коммерческого успеха. Кроме того, система лицензирования таила в себе угрозу потери контроля за использованием имени.
Сам К.Диор жестко контролировал качество товаров, на которых ставили его имя. Во всем мире были открыты бутики «Диор», в которых сохранялся стиль парижского бутика. В 1947 г. у Диора было 24 сотрудника, в 1957 г. — в год его смерти — 1200.
Ежегодно он выпуская 1000 моделей, лично отслеживая каждую. Такая нагрузка не прошла бесследно — 24 октября 1957 г. во время отдыха в Италии К.Диор умер от сердечного приступа. Это трагическое известие повергло в шок весь мир моды.

Про дома мод 50-х потом.

@темы: Мода

---

Нужно собраться с силами и написать следующие два поста. Лучше бы я их вчера ночью сделала! Сегодня меня настиг зверь Ленивец.

@темы: Я

---

Лохотрон!

15.11.2008 в 14:36

Пишет  Navy:

внимание
Я, конечно, крайне сомневаюсь, что мои ПЧ-и и люди, проходящие мимо, пользуют интернет через Эксплорер, но информация не лишня. Кто предупрежден, тот - сами знаете.
Так вот, я к чему: если, открыв страничку, вы увидите вот такую картинку

тыц!

, то ни в коем случае не отправляйте денег, невзирая на официозный тон. Единственное, что нужно сделать - жмакнуть сброс и провериться на наличие вирусов.

Информация взята с Хабра, а тот взял с блога Я_умный.

@темы: Интернет

---

community.livejournal.com/comicsbattle/26688.ht...

@темы: Веселое, Рисунки

---

Ещё фото одёжки

Разной

@темы: Фотографии, Мода, Женщины

---

Ссылки по лолитам

Сообщества на Дайри:
pay.diary.ru/~queen-of-wonderland/ - много разной информации
pay.diary.ru/~SweetDollShop/ - магазин

Магазины
www.fanplusfriend.com/servlet/the-Gothic-Lolita... - от пальто до чулок и корсетов
www.babyssb.co.jp/index.html - выбор не очень и всё очень пёстро-розовое.
www.metamorphose.gr.jp/english/ - что-то корявое
www.vampirewear.com/index.php?category=32 - обувка. Много. Разной.
www.gothic.janchan.com/gl3.html - выкройки лоли-одёжки. (Понравившееся платьишко можно и самой сшить, и не нужно будет бантики-кружавчики отпарывать)
www.closet-child.com/shop/list.php?ca=new - мультибрендовый магазин
innocent-w.jp/ - приятный небольшой магазинчик
www.victorianmaiden.com/ - как с Макдональдсом: "То, что я люблю!" - цвета мои)))) И перчатки)))
www.marymagdalene.jp/contents/new/ - их изделиями флудила вчера.

Кажется, я не наигралась в детстве. Рецидив)))

@темы: Мода, Женщины

---

Платьица, юбочки, блузочки, кофточки

Лолита

Вот бантиков я бы столько навешивать не стала))) Убрать надо бантики
Эти фотки мне понравились Тут ещё кое-что осталось А на немецком сайте такие модели... корявые, что и смотреть не хочется(( Розовый бесконечный, бантов дольше чем платья, и сами платья неинтересные. Не понимаю почему, вроде они все из одной кормушки вылезли.

@темы: Фотографии, Мода, Женщины

---

Ф-лента порадовала поэтическим вечером

13.11.2008 в 15:55

Пишет  Klod:

Борис Херсонский

Есть места, куда приезжаешь, чтоб убедиться в том,
Что прочитанное или увиденное на старых открытках,
В художественных альбомах, что позабыл потом
Действительно существовало. Что на Траяновых рынках

Действительно торговали. Рабами или скотом.

Что над Адрианом замок, поставленный на кирпичах
Его мавзолея, и Ангел венчает громаду,
Неприступную для чумы. Что повсюду торчат
Египетские обелиски. Что Вергилий водит по Аду
Безумного Данта. Что камни, как молчали, молчат.

Что на каждое божество приходится сотня святых.
Что жизнь, погружаясь в вечность, уменьшается в весе
На вытесненные годы, что ступени витых
Лестниц стираются и исчезают. Что к мессе
Ходят только старушки в черном, не видя цветных

Мозаик и фресок, что непрестанно течет вода
Из пасти льва или рыбы в круглую чашу, оттуда –
В бассейн. Что чувства любви, вины и стыда
Неведомы мрамору. Что ожидающий чуда
Дождется чуда и вместе с ним пропадет без следа.

13.11.2008 в 09:44

Пишет  Студиозус:

Николай Гумилёв

Волшебная скрипка

Волшебная скрипка

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой; под белеющим буруном,
И когда пылает запад и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, -
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленье
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу - ты смеешься, эти взоры - два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

@темы: Лирика

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Это пять!

12.11.2008 в 16:05

Пишет  ria:

12.11.2008 в 18:46

Пишет  Mirrali:

"Десятилетие дефолта 1998 года Россия отмечает с поистине мировым размахом"

(с) анекдоты из МК от 12.11.2008

@темы: Веселое

---

Смайлик

Какой чудесный смайлик я нашла))

@темы: Веселое, Интернет

---

Брак для "выживания"

Финансовый кризис, распространившийся по странам от США, подбавил масла в огонь растущего неравенства в доходах, а также повлиял на видение женщинами брака.

Ещё не так давно японские женщины искали в своих будущих мужьях «три максимума»: высокие доходы, достойное высшее образование и физические данные. Но для того, чтобы остаться на плаву в эти трудные времена, теперь женщины ищут будущей мужей, обладающих качествам, которые будут поддерживать «выживаемость», например, «обладание постоянной работой».
«Цены на акции клиентов упали ниже 100 иен», - говорит 33-летняя служащая токийской компании, которая предоставляет охранные услуги.
Она проверила последние новости об индексе Никкей и вздохнула: «Похоже, мне придётся пойти на о-миаи и стать невестой».
Курсы акций резко падают и, похоже, нет никаких признаков восстановления экономики. Клиентами её компании в первую очередь являются фирмы, связанные с экспортом, причём с некоторыми из них контракты уже были завершены, а также ходят слухи, что зарплату будут сокращать. Так что у нашей служащей есть всё больше причин беспокоиться о будущем.
«Я не знаю, как долго смогу сохранять мой нынешний уровень доходов», - говорит она.
29-летняя служащая из токийской компании, занимающейся переводами, говорит, что бизнес с иностранными клиентами, которые составляли большую часть клиентов фирмы, иссяк и теперь бывают дни, когда делать совсем нечего. Скучая, она переписывается со своей подругой по электронной почте: «Наша компания – фактически пропащий вариант. Мне нужно найти госслужащего, которому не нужно волноваться о том, что его компании приходит конец».
Психолог Тикако Огура (Chikako Ogura) в 2003 г. выпустила книгу «Характеристики брака» («Marriage Qualifications», изд-во «Asahi Shimbun»), в которой пишет, что искания женщин в их потенциальных мужьях «переключаются с «выживания» к «зависимости» и «сохранению» в зависимости от уровня их (женщин) образования».
Из опроса, проведённого методом интервью, она выяснила, что выпускницы старших школ стремятся иметь больше еды («выживание»), выпускницы колледжей низшей ступени хотят стать «настоящими домохозяйками» и сидеть на шее у работающего мужа («зависимость»), а те, кто уже успели поработать по профессии, не хотели бы, чтобы после регистрации брака изменился их образ жизни («сохранение»).
Но в последнее время ситуация изменилась и Огура отмечает, что «вне зависимости от уровня образования, увеличивается число «браков для выживания». Тогда как растущее неравенство в доходах разделило общество на горстку тех, кто составляет высший класс, и подавляющее большинство тех, кто относится к более низким классам, финансовый кризис нанёс удар даже по так называемому «клану Роппонги Хиллс», который символизирует собой высший класс.
«И женщины, которые загребали огромные зарплаты, работая в иностранных компаниях, теперь стоят перед вопросом, как зарабатывать себе на жизнь», - говорит Огура.
Изменились экономические условия, изменились и те качества, которые женщины ищут в своих партнёрах для брака. С конца 1980-х гг. по начало 1990-х гг. в моде были «три максимума», обозначенные в начале статьи. Эта броская фраза и другие выражения, которые отражали беспрецедентное процветание Японии, превратились в своего рода спецтермины. Однако, после того, как лопнул мыльный пузырь экономики, эти слова вышли из употребления.
Несколько лет назад «три максимума» были заменены «тремя минимумами»: «сдержанность, скромность» (мужчина, который уважает женщин и не властен), «низкая зависимость» (не обременяет и не связывает женщину домашними обязанностями) и «низкая степень риска» (обладает постоянной работой). Женщины больше не ищут мужчин, которые зашибают по 10 млн. иен в год, как во времена «мыльного пузыря» экономики, и вообще относительно понизили планку требований к потенциальным мужьям.
С другой стороны, поскольку всё больше женщин работают и хотели бы продолжать работать после вступления в брак, в списке желаемых качеств мужчины появилось следующее: готовность разделять домашние обязанности и обязанности по воспитанию детей, не перекладывая их полностью на плечи женщины.
Также, поскольку экономические условия нынче нестабильны, то ещё одним привлекательным качеством будущего мужа является наличие у него постоянной работы (пусть даже и не с очень большой зарплатой), которая не вызывает беспокойства за будущее – например, гражданская служба.
«В наше время вы не знаете, будет ли компания существовать завтра. Вы не можете привередничать в таких условиях», - говорит Огура.
А что же мужчины стремятся найти в своей будущей жене?
«Хотя женщины уже не забираются так же высоко, как это было во времена «мыльного пузыря», тот факт, что они приобрели больше веса на изначально мужском поле рентабельности, не изменился. Что существенно изменилось, так это ожидания мужчин», - отмечает Масахиро Ямада (Masahiro Yamada), профессор социологии из Университета Тюо.
Согласно результатам исследования национального уровня рождаемости, проведённого Национальным институтом исследования социально-демографических проблем, 37,9% состоящих в браке мужчин в 1987 г. хотели, чтобы их будущие жёны после свадьбы ушли с работы и полностью посвятили себя дому, тогда как по результатам такого же опроса в 2005 г. подобным образом ответили лишь 12,5% респондентов. За тот же период доля женщин, желающих стать исключительно домохозяйками, упала с 33,6% до 19% - в этой категории отказ от традиционной роли ещё более заметен.
«Вероятно, это означает, что всё больше мужчин, особенно мужчин молодых, признают, что они не в состоянии поддерживать достаточный уровень жизни, работая в одиночку», - заявляет профессор Ямада. ©

@темы: Япония и иже с ней

---

С баша

Купил в магазине пельменей, пришел домой, кинул их на стол, а в холодильник не положил, отвлекся. Посидел в инете, пришло время поесть. Прихожу на кухню, а там на столе лежит один большой мегапельмень... разморозились они... А жрать хочется... Взял скалку, раскатал аморфную массу по противню, набрасал сверху сыра и колбасы, помидоров порезал и поставил в духовку.

Ребята! В жизни я не ел пиццы вкуснее и нажористее.

@темы: Веселое

---

Soul Eater (русаб)

В кинозале. До 29 серии. Не лечь мне спать до 2 ночи сегодня

@темы: Аниме, манга

---

Неужели осталось всего две серии?

27.10.2008 в 12:08

Пишет  Octane:

Эльфийская магия-5
А вот обещанный кроссоверский кусок. Да-да, это будущее Штайнера...

"ССлучай на работе"

Эльфийская магия-5(2) Она же часть 6
Продолжение. Просьба считать его одним постом с первой частью.

запись создана: 29.10.2008 в 16:02

@темы: Веселое, Рисунки

---

01.11.2008 в 23:56

Пишет  Какаши-сенсей:

Наруто Шиппуден - краткое описание
краткое описание манги "Наруто" (Шиппуден). в картинках. (5 шт.)
режиссерская версия. (без цензуры.)

читается слева на право. содержит спойлеры.

спецом для тех, кто не смотрел/читал вторую часть.

@темы: Наруто

---

Восприятие дневника

Многие во ф-ленте задались вопросом, что будет значить для пользователей внезапное уничтожение дневника. У меня эти вопросы трансформировались в попытку понять как же я воспринимаю свой дневник.

Все мои дневники на Diary - это мой дом. Все вместе они образуют один-единственный дом.

Про дом

Вот этот дневник - гостинная. Здесь есть большие окна через которые можно увидеть что-то любопытное во вне и пара дверей, служащих специально для затаскивания этого любопытного в гостинную. Сюда приходят гости. Именно сюда я прихожу из реала с улицы, отсюда я перемещаюсь по остальным комнатам и карманным измерениям. Здесь постоянно лежат книги из библиотек, приносится еда с кухни, иногда приношу с собой кусочки интересностей из кабинета.И на прогулки я отправляюсь тоже из этой комнаты. Она в моём доме самая старая и самая обжитая. Хотя по комфорту кабинет и даст ей фору, но по уюту ему гостинную не догнать.
Когда мне стало тесно в одной комнате пришлось создать "двушку". Маг я или нет?!
Приделав кабинет решила вопрос с закрытыми записями и поиском нужной информации. Ведь тогда ещё не было @тем. Видно необходимость постоянно рыться в файлах и дисках так меня достала, что к удивлению моему кабинет получился отличный. Дизайн был очень удачный и если мне хочется просто побыть в полном одиночестве и покое, не думая ни о чём, кроме возникшей передо мной проблемы, описать самой себе проблему для поиска её решения, то места лучше кабинета не придумать. Это первая закрытая для посторонних комната. Она немного захламлена, но там хранятся самые интересные для меня вещи. Туда ведёт только одна дверь из гостиной, нет ни одного окна и вечный полумрак. Сказка)))
Потом мне захотелось развлечений, а делать как-то ничего и не хотелось. Так появился кинозал. Хотя сначала он задумывался для меня, любимой, сейчас он ориентирован на посторонних. Не могу сказать, что часто бываю в этой комнате и что там порядок, но иногда бывает интересно))) Хотя видео могу посмотреть и в гостиной)))
Затем появилась кухня. Готовить любят многие из моих Избранных, иногда они делятся рецептами, да и в Сети немало сообществ, сайтов и форумов, посвящённых готовке. Всё таскать сразу на кухню в реале глупо, да и незачем. Вот поэтому рецепты складываются в виртуальные кухонные ящики. Кроме сетевых рецептов туда же заносятся рецепты из моих поваренных книг. Просто чтобы не пропали))) Дизайн там подобран так, чтобы мне и приятно было, и особо задержаться не тянуло.
Самой последней на сегодняшний день комнатой оказался "мусомный амбар", так же известный как кладовка. Он тоже закрыта. Поскольку кабинет оказался перегружен всякими не особо мне нужными вещами, которые выкинуть жалко, а место занимают, пришлось приделать ещё одну комнату. В амбаре так же хранятся СПИСКИ и умные напоминалки для измерений. Единственная комната, помимо гостиной, в которую я захожу каждый день. Но совершенно не обжитая. Как официальное учереждение((( Надо ей дизайн что ли поменять. Или мусор выкинуть...

Можно было бы ещё сад с фонтаном, но ни сады, ни фонтаны меня не интересуют.

Зато у меня есть карманные измерения! Они же сообщества Там я "играюсь"

Про измерения

Самое-самое первое измерение, появившееся ещё до кабинета, связано с "Бличем". Делалось оно со зла, только для меня и тогда очень хотелось чего-нибудь умиротворяющего. Умиротворяющее, на мой взгляд, получилось. Когда оно только появилось была ИДЕЯ дальнейшего развития, потом туда пришли люди и ИДЕЯ куда-то делась. Сейчас я пытаюсь вспомнить что же там было такое эпохальное, но просто не хватает времени. Надеюсь, что после НГ, ближе к февралю мне удастся взять себя в руки и что сползать в кабинет за отложенным материалом.
Потом меня впечатлил "Мононоке" и появилось второе измерение. Долго боялась пускать туда посторонних, затем пустила пару, поняла, что восприятие действительности у всех очень разное. Огорчилась. После этого сделала второе - бис измерение. И мне стало хорошо! Идея была куда мельче, но и тут она не смогла прорваться за пределы кабинета (хотя её я ещё хорошо помню).
Просто в это время мне взгруснулось обзавестись третим измерением. Теперь по пиратскому миру "Ван Пис". Оно настолько новое, что ещё и Идея к нему не придумалась)))
Но для нормального функционирования третьего измерения пришлось создавать смежное с ним четвёртое. Оно совсем-совсем пиратское. Пираты там в основном реальные, но нашлось уже место и выдуманным. Вот чего с ним делать, я даже приблизительно не знаю. Пираты-то меня никогда не интересовали

А как вы воспринимаете свои дневники?

@темы: История моего дневника, Я