Замечательный сегодня день)))

28.11.2008 в 01:49

Пишет  mda_a_a_a:

День придумывания новых слов

@темы: Рисунки

---

28.11.2008 в 10:50

Пишет  Mushu:

26.11.2008 в 14:50

Пишет  ~Baron:

Я злодеи?
Как стать злодеем.
1. Говорите правду — она раздражает людей.
2. Будьте всегда спокойны — таких всегда подозревают.
3. Всегда имейте и высказывайте свое мнение — так вы наживете врагов.
4. Не зная что есть добро — помогите кому-нибудь, защитите, вмешайтесь в темном переулке в драку, где трое бьют одного, победите их — тогда вас и обвинят в нападение, а те трое еще на вас и в суд подадут.
5. Расставаясь с девушкой — скажите ей правду, если вы ее не любили или она была стервой — так вам обеспечена ее ненависть и сплетни о вашей жестокости, садизме и прочем.
6. Заступитесь за того, кого унижают -не пройдет и часа и переключатся на вас.
7. Будьте элементарно вежливы — так хорошие люди себя редко ведут, к вам сразу изменят отношение на негативное из оперы: что это он так себя ведет не как все?
8. Выбирайте из спиртных напитков благородные — коньяк, вино — это вызовет зависть у тех, кто это не пил.
9. И еще : улыбайтесь - это всех раздражает!

@темы: Веселое, Для памяти

---

Я плакалЪ

Небольшое предисловие. Частично наша работа заключается в том, что мы переводим на или с японского языка. Как правило, переводим мы всякие официальные вещи, но порой приходят простые жители и просят помочь с переводом.

Вот по этому поводу в мэрии соседнего города раздался звонок. Трубку берет начальник моего коллеги.

- Алло. Да. Я вас слушаю. Перевести с английского? А что надо перевести? Что? А! Вы прочитать не можете? 15 СТРАНИЦ???? Пришло на электронный ящик??! Может быть, не 15 страниц, а 15 строчек?? “Заплатить 5 тысяч”?! В смысле?? А! Там просто число 5000 есть… Действительно, странно. Ну ладно, я не могу сказать, сможем ли мы перевести это, не взглянув на материал - не могли бы вы прислать пришедшее письмо по факсу? Что? А, у вас нет факса… А не могли бы вы тогда принести его к нам, в мэрию? А, далеко, понимаю.. Хорошо, пришлите, пожалуйста, это нам на электронный ящик. Да, я сейчас скажу вам его адрес. k-o-k-u-s…　Что? Да, это слово “кокусай” (международный), записанное латиницей. Продолжать? Хорошо. k-o-k-u-s-a-i “эт”　c-i-t-y “точка” t-a-k-a-o-k-a “точка” l-g Да? Что? “эль”. Это буква “эль”, нет, не “ар”, а “эль”? Это такая длинная, вытянутая буква, на цифру “один” похожа. Да-да, она. Продолжать? l-g “точка”　j-p. Повторяю (повторяет все это). “Эль”, не “ар”… Да-да, она. Хорошо, присылайте.

Через 10 минут:

- Алло. Что? Не отправилось? А вы точно “эль” написали, а не “ар”? l-g. Нет-нет, “джи”, не “ти”. “Джи”, понимаете? Хорошо, попробуйте еще раз.

Через 5 минут:

- Алло. Не получается? Никак? Ну ладно. Тогда зайдите, пожалуйста, на сайт мэрии в интернете. Вы сможете найти его, если наберете в поисковике “ホットほっと高岡”. На страничке “международный обмен” есть наш электронный адрес, хорошо, ждем.

Через 15 минут:

- Алло. Не получается? Почему? В каком смысле? Что? Как это “нет адреса электронной почты”? Что? Нет, это адрес сайта. Да, то что начинается с WWW - это адрес сайта. Нет, это точно не адрес электронной почты. Посмотрите еще, пожалуйста, это не сложно!

Через 5 минут:

- Алло. Совсем не получается с компьютера отправить? А с телефона не можете отправить? Хорошо. А! А вы знаете, как отправить электронное письмо с телефона? Не знаете? Погодите, минутку. Какая у вас компания? AU? Сейчас? (выясняет, как это делается с телефона и рассказывает в трубку). Хорошо, ждем!

Через 10 минут письмо приходит. Итого, в результате почти часовых переговоров мы узнали предмет разговора.

you get Free Access to 5000 of the Most Hardcore Teen Movies you Will Ever See (Вы получили бесплатный доступ к 5000 самых жестких подростковых порнофильмов, которые только видели).
©

@темы: Япония и иже с ней

---

Дабы не забыть откуда начинать

Старые новости

Рассказывая о своей драке с фанатом, Микки Рурк обозвал его пидором.

В ответ на это пидоры очень обиделись и сказали, что Микки должен извиниться. Типа, не все кто хотят дать ему в дыню являются пидорами, и не все пидоры хотят дать ему в дыню. Микки на следующий день начал извиняться, но вышло у него это очень неубедительно. “Ну, мы с друзьями часто называем друг друга пидорами и хуесосами и ничего страшного в этом вроде нет…” Потом последовал текст, который я минут десять пытался адекватно перевести на русский, но не смог. Попробуйте вы сами.

"He was really, really out of control - some big f**king obnoxious fag. I don't mean fag in a derogatory way, just like the guy was a f**k off. Look, I'm not afraid to say the word fag. I've got plenty of gay friends. We toss the word around. If I wanna say fag, I'm gonna f**king say it. And if somebody has a problem with that, they can kiss my f**king a*e."

А вообще читать голливудские новости за неделю было увлекательно. Николсон в реанимации с травмой. Сигурни Уивер в реанимации с травмой. Ким Бэсингер арестовали и хотят посадить. Микки Рурк с кем-то подрался. Кто-то дал в ебало Парис Хилтон. У Линси Лохан украли сумочку… Ну просто Гонконг в лучшие годы.

@темы: микки рурк

---

Экстремальный рецепт

Сало в шоколаде
И это даже не конфеты

Чёрный хлеб 70г, сало шпик 70г, болгарский красный перец 80г, солёный огурец 60г, шоколад 40г, горчица 15г, сливочное масло 10г, соевый соус 30г

Хлеб очищают от корки, нарезают тонкими пластами; сало и перец нарезают брусочками; огурец очищают, удаляют семена и тоже нарезают брусочками.
Пласт хлеба смазывают смесью из масла и горчицы, укладывают на него брусочки сала, перца и огурца, сворачивают рулетом, затем заворачивают в пищевую плёнку и немного охлаждают в холодильнике. Нарезают рулет и обмакивают каждый кусочек в натёртый шоколад.
Подают с соевым соусом.

Этот рецепт придумал Евгений Мороз из Донецка.

@темы: Еда

---

Ig Nobel в России

Анти-Нобеля Россия получала дважды. Первый раз в 1991 году премию по литературе получил Юрий Стручков, специалист по кристаллографии, член-корреспондент Академии Наук, как "неутомимый автор научных работ, опубликовавший с 1981 по 1990 год 948 трудов, в среднем по одной статье в 3,9 дня".

Второй раз Ig Nobel нам достался в 2002 году. Тогда премию по экономике вместе с компаниями Xerox, WorldCom и другими разделил наш "Газпром" за "адаптацию математического понятия мнимых чисел для использования в мире бизнеса".

@темы: Интересности, Люди

---

Шлю горячий привет из реала)))

Что-то приключилось с сетью, что-то серьёзное. С понедельника сижу без Интеренета, чувствую себя как Робинзон без Пятницы, тяжко, блин. Все ссылки - в Сети, все расписания, графики, погода - всё в Сети. А Сети и нету.
Пока будем восстанавливать, глядишь и вся следующая неделя пройдёт. А с 1 по 14 выкладывание фиков в "Уеитаке", а я как на отшибе Вот засада, так засада((((

@темы: Я

---

Про "Алису"

25.11.2008 в 16:39

Пишет  Тень Оборотня:

Безумного шляпника заказывали?))))


Из глубин глобальной сети (не без усилий со стороны Johnny-Depp.org) всплыло ниже приведенное изображение. Есть некоторая вероятность, что так будет выглядеть Шляпник (Болванщик) Джонни Деппа в "Алисе в стране чудес" Тима Бертона.

Тут надо добавить, что режиссер уже представлял публике концепт-арт к фильму, и ничего подобного среди тех материалов не было, как свидетельствуют очевидцы. Тем не менее. Вообще, Шляпника Бертон хотел снимать в технике "захвата движения", как и часть других персонажей, так что, может быть, это просто один из эскизов. С тем же успехом фото может вообще оказаться подделкой.


Напомним, Алису в фильме играет юная австралийка Миа Васиковска, Энн Хэтуэй — Белую Королеву (по всей видимости имеющую в прототипах Герцогиню), Хелена Бонэм Картер — Красную Королеву (читай Королеву Червей). Также снимаются Кристофер Ли, Криспин Гловер (Валет Червей) и, внимание, Майкл Шин в роли Чеширского Кота и Алан Рикман в роли Гусеницы.

gloss.ua/story/17170
отсюда

@темы: Люди

---

В Гуйлине панда напала на студента

Студент колледжа, который забрался в вольер панды (чтобы быть ближе к любимому животному) в одном из зоопарков на юге Китая, был в пятницу доставлен в больницу, - сообщила сегодня администрация зоопарка.

В районе 4 часов дня в пятницу один из работников зоопарка «Цисин» («Qixing») в Гуйлине заметил, как студент (впоследствии была выяснена его фамилия – Лю) быстро перебрался через 2-метровый забор, отделяющий посетителей от игровой площадки больших панд. Служитель добавил, что по зоопарку везде развешаны объявления, предупреждающие посетителей, что вольеры с животными огорожены для их же безопасности, «но молодой человек проигнорировал их».
«Панда Янян был начеку и, видимо испугавшись незваного посетителя, укусил Лю несколько раз за руки и за ноги», - заявил сотрудник на условиях анонимности.
Смотрители бросились успокаивать животное (имя «Янян» означает «Солнце») и спасать Лю.
Сегодня в народной больнице в Гуйлине Лю сказал: «Янян был такой милый, я просто хотел обнять его. Я не ожидал, что он нападёт… Я не помню, сколько раз он меня укусил».
В пятницу вечером раненому Лю была сделана операция: доктор сказал, что его жизнь находится вне опасности, но Лю нужно побыть в больнице несколько дней.
20-летний Лю учится в Гуйлине в университете и пришёл в зоопарк со своими однокурсниками.
Панда Янян был доставлен в Гуйлинь из провинции Сычуань в прошлом году для «женитьбы» на Юэюэ, ему 7 лет и он весит 80 кг. Юэюэ, к слову, на 8 лет старше Яняна.
По словам служителей зоопарка, в субботу Янян забыл о произошедшем инциденте и ел и играл, как обычно. ©

Сколько всё же дураков на свете!

@темы: Жизненное, Люди, Животные

---

Про Третьяковку

Звонит мой «источник» из Третьяковки.
- Слушай, а где можно почитать все это?
- То, что Нерсесян написал?
- Это я уже видел. То, что ты написал! Сегодня весь древнерусский отдел мучился, вычислял, какой именно реставратор тебя консультировал. Левона-то еще не уволили, а я уже прикидываю, к чему готовиться…
- Кстати, что он за человек, этот Левон?
- О…уительный специалист. Просто о…уительный.
- А чисто по-человечески?
- Да нормальный мужик.
Ну, дал ссылку. А сам задумался. Вот ведь странная история, ребята. У нас дикие проблемы с менеджментом в области культуры. У нас вообще проблемы с менеджментом, это национальное, но по части культуры просто беда.
Я Родионова, директора ГТГ, впервые встретил, когда он еще служил замом министра культуры РСФСР по строительству. Я тогда многих видал, работа была такая, один Сухорадо чего стоит, ну да о другом речь. Родионов, в общем, производил впечатление очень живого человека. Не чета, конечно, тогдашнему директору Королеву, тот был просто зверь и монстр в лучшем смысле слова, до сих пор его вспоминают в галерее.
Умер Королев, внезапно и невовремя, назначили Родионова, из самых лучших побуждений – надо было заканчивать реконструкцию главного здания ГТГ. Родионов в галерее прижился, полюбил ее. Начал даже барские замашки себе позволять. А вот как нажали с самого сверху – он и голову в плечи. И ведь огрызаться Родионов умеет, и дипломат изрядный, и с Патриархом договаривался сто раз, но сейчас, похоже, не его уровень.
Главная функциональная обязанность директора музея – умело использовать фонды. Они же ветшают, у них свои условия хранения и эксплуатации - и из этих фондов надо выжимать максимум, расходуя их по минимуму. И тут у тебя уникальную икону из рук рвут, не обращая внимания, что она на ладан дышит. А ты?.. Рад стараться?
Не понимаю. Если они Манеж подожгли, и ничего, это, что ли всем сигнал: будешь рыпаться, тебя в подворотне кирпичом по чану угандошат? Вот сомневаюсь.
Около семидесяти Родионову. Знаю таких. Семьдесят – третья молодость у мужика, и если силенок осталось, всплывает в памяти, что многого еще не понадкусывал. И класть на всех с прибором бодрые дедульки умеют. И за правду воевать, и высокому начальству козью морду - еще как умеют. С огоньком и юным задором.
Дедушка в поле гранату нашел,
С этой гранатой к райкому пошел.
Дернул чеку, и гранату – в окно.
Дедушка старый, ему все равно.
Главное, таких дедушек-отморозков всегда в ГТГ хватало. И отморозков, которые станут крутыми дедушками, тоже. Я с Королевым деловые переговоры вел, ну так получилось – он был абсолютно внятный и конкретный мужик. Художник-монументалист, чего там. Со своими закидонами, это как водится, вечно в гипсе ходил, то руку, то ногу сломает.

А первые замы директора Третьяковки в советское время это вообще была укатайка. Тогда делали так: директор – искусствовед или просто художник, а заместитель – отставной разведчик. И всегда этот зам-шпион оказывался любимцем галереи. Потому что умел правильно работать с людьми. Родители мои когда пришли в Третьяковку, мама - с междугородной телефонной станции, папа - из КБ Яковлева, где был слесарем-сборщиком, в галерее замом служил такой русский шпион Лебедев. Мама до сих пор его имя произносит с придыханием, что для нее не характерно, она железная леди. Лебедев умел решать любые вопросы на любом уровне.
А после Лебедева пришел на должность замдиректора галереи Шумский, диверсант в отставке. Ну, профессия такая у человека – диверсант. Родимое пятно на пол-лица и тросточка в руке.
- Молодой был, ходил с тростью, придуривался, - говорил Шумский, - а теперь вот всем весом на нее опираюсь, фигня какая.
Приключения на него так и сыпались. Шумский в такси не мог сесть, чтобы оно не врезалось. Постоянно то рука на перевязи, то физиономия в пластыре.
Они с отцом моим нажирались в зюзю и катались по Москве, гаишников пугали. Ну, Шумскому надо было иногда напомнить себе, что он диверсант. Я такое поведение осуждаю, а вообще было забавно. Папа водил бухой очень четко, но рожу пьяную в карман не спрячешь. Тормозит его гаишник, радостно потирая руки, а из машины вылезает Шумский и ксиву показывает. Ксива у него страшная была какая-то. И давай выяснять, чего гаишник неправильно честь отдал, и вообще у него форма одежды с нарушениями и стрижка не по уставу, да и хлебало в целом подозрительное, и надо бы разобраться, не работает ли он на японскую разведку, а то какого хрена он машину с самим Шумским остановил.
На дворе сидит корова,
Она семечки жует.
А японская разведка
Три часа за мной гонялась.
Жизнерадостные идиоты. Обожаю.
В этих людях был стержень наподобие резиновой дубинки, они гнулись, но не ломались.
Сейчас таких единицы. И они мешают. И их нет наверху, а те, что близко к верху, сидят на своих местах и выше не хотят. Что вы знаете о нашем министре культуры? Да вы фамилию его не помните. И я не помню. И это естественно. Окажись министром Пиотровский или Антонова, вы бы знали. Потому что яркие и сильные личности. Тоже с прибабахом, да и ладно. Но они у себя в музеях отлично живут, и фиг уйдут оттуда, а главное, их некем заменить. Вот Третьяковка. После внезапной кончины Королева и.о. директора была Иовлева, но это не ее работа, она для такого не создана. Кого поставить? Дивову? А у нее нет высшего образования. И у нее в ящике стола лежит вместо диплома здоровенный болт, который она умеет метко забивать вам в очко, а потом резко выдергивать. С Дивовой надо обращаться аккуратно, и глупые распоряжения отдавать ей нужно ласково, иначе она забьет болт, и станет очень больно, и ничего не будет сделано, а выгнать Дивову нереально, потому что заменить-то ее тоже некем!
Продолжение

@темы: Грустное, Жизненное, Люди

---

Кристобаль Баленсиага

Его модели я могу принять с большим скрипом. Хотя они действительно прекрасны.

15 фотографий

@темы: Фотографии, Мода

---

Цитата с баша

Читаем резюме девушки:

"О себе: обладаю навыками:
расчета оптимального количества пива для принесения в жертву админу в случае возникновения неполадок,
общения с клиентами всех уровней трезвости и моральной удовлетворенности,
увещевания обитателей бухгалтерии тыкать только на необходимые кнопки необходимое количество раз,
интуитивного понимания, чего хочет О/С (Виндовс, Линукс), могу при необходимости прийти к взаимопониманию с оной,
качественного взаимодействия с любым софтом при наличии справки или гугла, не очень качественного - при отсутствии,
обучаемости чему угодно в любые сроки при произнесении магической формулы "чтоб немедленно".
Знания английского, русского, русского нецензурного, русского очень нецензурного и "а-это-какой-язык" устно и письменно, C/С++, CSS, HTML, Javasсript письменно.
Хорошо понимаю слова "надо", "немедленно" и выражение "я что сказал?!".
Хочу еды и денег. Ну или хотя бы просто еды."

Позвонили, как только увидели. Опоздали

@темы: Веселое

---

Merrie Melodies - Russian Rhapsody.( 1941год )

Запрещенный к показу Шлезингеровский мультфильм (Leo Schlesinger, автор серий Looney Tunes и Merrie Melodies) 1941 года, высмеивающий Гитлера со всех ракурсов. КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА! Тогда становятся понятными масса тонких моментов коими мульт пронизан на всем протяжении!

Самый интересный момент мульта - Gremlin From The Kremlin))) Песенка сказочных существ - "кремлевских гремлинов" на мотив "Эй ухнем!" и "Очи черные"!!! Многие образы гремлинов, тонко и скрыто перекликаются с русскими народными образами (цигане, казаки) и советскими политическими деятелями. СТЕБ ПО ПОЛНОЙ! Жестко не политкорректный мультфильм

@темы: Кино видео и ТВ

---

Авторам

www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW...

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

Ну и далее по ссылке

@темы: Для памяти, Интернет, Литература

---

Зверик 24

Гарпии

В древнегреческой мифологии — дочери морского божества Тавманта и океаниды Электры (либо Озомены ), либо дочери Тифона; либо дочери Борея, сторожат Тартар - архаические доолимпийские божества, персонификации различных аспектов бури. В мифах представлены злобными похитительницами детей и человеческих душ, внезапно налетающими и так же внезапно исчезающими, как ветер. Само слово «гарпия» происходит от греческого harpazein — «хватать», «похищать». Упомянуты в «Одиссее» (I 237 и др.).

Число их колеблется от двух до пяти; изображаются в виде крылатых диких полуженщин-полуптиц отвратительного вида. По Гесиоду, их две: Аэлло и Окипета.

По Гигину, их имена: Келено, Окипета, Подарка(или Аэллопода), Келено, Окипета .Традиционно гарпий представляют в виде трёх сестёр (Аэлла — «Вихрь», Аэллопа — «Вихревидная», Окипета — «Быстрая», Келайно — «Мрачная» по прозвищу Подарга — «Быстроногая»).

Гарпий обычно помещали на Строфадских островах в Эгейском море. С птичьими головами и ногами , грудь, живот и бедра человеческие.

В мифе об аргонавтах упоминается салмидесский царь Финей, которого боги ослепили за слишком точные предсказания будущего. Царю досаждали гарпии — «отвратительные крылатые существа женского пола, которые, как только Финей усаживался за трапезу, спешили во дворец, хватали со стола что попало, а оставшуюся пищу заражали таким зловонием, что её невозможно было есть». Их изгнали родичи Финея, аргонавты Калаид и Зет. По истолкованию, эти гарпии - на самом деле гетеры, которые проедали добро Финея .

По некоторым авторам, они погибли. Согласно Гесиоду, Антимаху и Аполлонию, не были убиты и скрылись в гроте на горе Дикте на Крите. По Акусилаю, гарпии сторожат яблоки, по Эпимениду, тождественны Гесперидам.

Подробнее о гарпиях здесь

@темы: Мифология

---

Мода 50-х (Дома мод. Продолжение)

Возвращение К.Шанель

В 1954 г. после долгого перерыва в моду вернулась К. Шанель — 10 лет после Освобождения она жила в основном в Швейцарии.
Во Франции она была непопулярна из-за того, что во время войны жила с немецким офицером разведки.
Главный редактор французского издания «Vogue» Мишель де Брюнофф, сын которого был убит нацистами за участие в Сопротивлении, даже не мог слышать ее имени.

Когда Париж был освобожден, К. Шанель провела несколько часов под арестом за связь с немцем (говорили, что своим быстрым освобождением она обязана личному вмешательству У.Черчилля) и уехала в Швейцарию.
Жизнь К. Шанель в добровольном изгнании была благополучной с материальной точки зрения (духи «Шанель № 5» по-прежнему оставались самыми популярными в мире), но несчастливой.
Впервые она отчетливо поняла, что ее главное призвание в жизни — высокая мода.
Шанель шел седьмой десяток, она чувствовала в себе силы продолжать работу, но путь в Париж был ей закрыт. А в Париже с ее точки зрения все было неблагополучно.
Стремительный успех К.Диора и других кутюрье-мужчин (Ж. Фата, П.Бальмэна) вызывал у нее раздражение, так как их стиль она считала неприемлемым для женщин.
Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась еще во время Первой мировой войны, когда Диор был ребенком.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения, было высказывание Ж. Фата, утверждавшего, что женщины - плохие модельеры и в моде их единственная задача — носить модные вещи.

Открыты Дома «Шанель»

После почти пятнадцатилетнего перерыва 5 февраля 1954 г. были вновь открыты двери Дома «Шанель».
Показ первой коллекции сопровождала недоброжелательная атмосфера.
На следующий день французские газеты вышли с ехидными заголовками «Шанель потерпела фиаско», «Меланхоличная ретроспектива» и прозрачно намекали на преклонный возраст Шанель (ей уже исполнилось 70 лет).
Эта коллекция успеха не имела — модели слишком напоминали моду 1930-х гг.
Но К. Шанель не сдалась — нашла в себе силы работать над следующей коллекцией и предложить свою альтернативу стилю К.Диора, который она считала искусственным.
Раз Диор считает, что моду нужно обновлять каждый сезон, Шанель предложила одежду, неподвластную смене моды. Диор навязывает женщине определенный образ и стандарт фигуры — Шанель разработала одежду, которую могут носить все.
Диор предлагает переодеваться несколько раз в день - Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев.
Победа осталась на стороне Шанель. Этой новой удобной униформой стали знаменитые «костюмы в стиле Шанель», впервые появившиеся в коллекции сезона лето 1955 г., которые она совершенствовала и оттачивала до конца своей жизни.
«Костюм в стиле Шанель»
Секрет успеха заключался в том, что К.Шанель, как и в 1920-е гг., оставалась истинной сторонницей функционализма: новые костюмы были тщательно продуманы со всех точек зрения.
Во-первых, они были удобны. К.Диор предлагал помпезные туалеты, весящие много килограммов, корсеты и нижние юбки, а К. Шанель демонстрировала практичные костюмы из невесомого твида.
В костюме или платье от «Шанель» можно было легко поднять руки, а прямые юбки имели удобный запах.
Работая над новой моделью, Шанель сама мерила жакет и проверяла, удобна ли пройма, или заставляла манекенщицу делать особые движения руками.
Застежки всегда были функциональны: шлицы на рукавах расстегивались, и петли на карманах были прорезными.
Эти костюмы подходили всем женщинам независимо от возраста, фигуры и комплекции; их можно было носить и днем, и вечером, дополняя украшениями и аксессуарами в «стиле Шанель».
Во-вторых, Шанель выбрала удачный момент, чтобы предложить новый стиль, так как в середине 1950-х гг. уже чувствовалась некоторая усталость от «нью лук»: даже сам Диор решился на радикальное изменение силуэта в коллекции «Линия Н».
К. Шанель предложила не просто новый силуэт, а новый подход к одежде, в котором нуждались женщины и после войны.
Несмотря на привлекательность рекламируемого образа женщины-украшения, женщина во второй половине XX в. такой никогда на самом деле не была — она, напротив, становилась все более независимой и самостоятельной.
К. Шанель создавала одежду именно для таких женщин, поэтому ее стиль пережил не только «нью лук» Диора, но и множество других стилей, которые появились позднее.
«Костюм в стиле Шанель» — это удобная и продуманная одежда для деловой женщины, которая хочет быть элегантной в любой ситуации и в любом возрасте.
Не случайно первыми новую идею Шанель оценили американские модные журналы и американские клиентки, включая супругу президента США.

Эталон элегантности и вкуса - К.Шанель

К. Шанель, как всегда, моделировала для себя — ее новый костюм был создан для пожилой женщины.
Для него она выбрала рыхлые твиды Родье, фактурная поверхность которых, как она считала, лучше подходит женщине в возрасте.
Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спинку, делая ее прямой.

Длина жакета всегда до середины бедра. Длина юбки чуть ниже колена. Этих пропорций К. Шанель придерживалась даже в разгар мини-моды, так как считала, что колено — самая некрасивая часть тела женщины и ее нужно закрывать.
Силуэт — полуприлегающий, никогда ни слишком прилегающих, ни слишком объемных моделей. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подкладку жакета делала из ткани блузки, чтобы зрительно «смазать» линию талии.
Костюм дополняли шляпа канотье, бант, бижутерия и изящные туфли. «Лодочки Шанель» из бежевой кожи на тонком, невысоком каблуке, с узким закрытым носом с черной вставкой делали ногу зрительно длиннее.
Эта продуманность костюма привлекала и молодых клиенток - «стиль Шанель» был одним из модных стилей конца 1950-х — начала 1960-х гг., его бесконечно копировали.

Костюмы Шанель носили Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди-Онассис. Шанель предложила не просто идею удобной и многофункциональной одежды — она создала узнаваемый стиль.
«Костюм в стиле Шанель» — это костюм, состоящий из жакета (без воротника, с отложным «французским» воротником или шалькой, с накладными карманами) и прямой юбки с запахом, сшитый из рыхлого твида или букле, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлическими пуговицами (с львиными головами или с жемчужной серединкой).
Его носили с шелковой блузкой с воротником-бантом, с бижутерией «Шанель» (золотые цепочки и жемчужные ожерелья, запонки на манжетах блузки) и стеганой сумочкой на цепочке.
Такой костюм можно было носить много лет, не опасаясь стать немодной. «Стиль Шанель» стал поистине классическим стилем, в котором была заложена способность к обновлению и переменам (что и доказал К.Лагер-фельд в 1980— 1990-е гг.).
«Костюм в стиле Шанель» стал не только эталоном элегантности и вкуса, но и символом положения в обществе. Хотя в коллекциях «Шанель», разумеется, были и другие модели — и платья с туниками, и пальто, и брючные костюмы (первый — в 1963 г.), и вечерние платья, «маленький костюм в стиле Шанель» оставался ее любимой моделью и символом.
В каждой коллекции обязательно присутствовали новые вариации этого костюма.
В 1960-е гг., когда мода неузнаваемо изменилась, став молодежной и более раскованной, Шанель продолжала делать свои костюмы, отвергая длину мини, не обращая внимания даже на то, что ее клиентки сами укорачивали юбки, получив костюм из ателье.
Когда в 1967 г. в Москве проходил Международный фестиваль моды, на который привезли свои коллекции почти все известные дома высокой моды Франции, коллекция «Шанель» была единственной, в которой полностью отсутствовали признаки моды: не было ни миниюбок, ни сарафанов, ни цветных чулок, ни застежек-«молния».
При этом коллекция не выглядела устаревшей, напротив, многие воспринимали модели Шанель как пример современной одежды, которая идеально подходит для массового производства.
Создать классический и узнаваемый стиль, несомненно, труднее, чем каждый сезон поражать публику новыми идеями.
Конечно, Шанель не была таким мастером кроя, как, например, М. Вионне или К. Баленсиага, но никому из модельеров XX в. не удалось сделать то, что сделала она.

Итальянская «альта мода»
В конце 1950-х — начале 1960-х гг. активно развивается высокая мода («альта мода») в Италии, центрами которой были Рим и Флоренция.
Тому было несколько причин: во-первых, Италия является одним из крупнейших центров международного туризма. Модели итальянских домов высокой моды были рассчитаны не только на местную аристократию, но и на богатых туристов, прежде всего американцев.
Во-вторых, в 1950-е гг. расцвет итальянского кино привлек внимание американской киноиндустрии.
На римской киностудии «Чинечитта» снимались тогда многие популярные американские фильмы.
Клиентками итальянских домов моды стали итальянские и голливудские звезды кино, которым импонировал роскошный стиль туалетов «альта мода»: Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Джейн Мэйнсфилд, Ингрид Бергман, Джоан Коллинз, Урсула Андресс, Эва Гарднер и др.
Модели итальянских создателей «альта мода» в то время отличались богатой вышивкой и отделкой, но в целом соответствовали стилю «нью лук».
Одним из ведущих римских домов высокой моды был тогда дом семьи Фонтана, открытый в 1943 г. (основан в Парме еще в 1907 г.).
В Доме «Фонтана» начинала свою деятельность в мире моды княжна Ирина Голицына.
В 1950— 1960-е гг. открылись дома высокой моды в Риме и во Флоренции «Эмилио Шуберт» (1945 г.), «Альма Мария Лами» (1953 г.), «Альберто и Симонетта» (1953 г.), «Валентино» (1959 г.), «Ирина Голицына» (1959 г.), «Ренато Балестра» (1960 г.), «Пино Ланчетти» (1961 г.), «Тициани» (1963 г.), «Мила Шон» (1965 г. — в Милане), «Роберто Капуччи» (Дом высокой моды в Париже в 1962— 1968 гг.) и др.
Создателями «альта мода» в Италии нередко становились представители итальянской аристократии, которые обладали «врожденным вкусом» и обширными связями.

Мода Э. Пуччи, маркиза ди Барзенто
В 1948 г. показал свои первые модели флорентийский модельер Эмилио Пуччи, который специализировался на создании одежды для активного отдыха.
Э. Пуччи, маркиз ди Барзенто, родился в 1914 г. в Неаполе в богатой флорентийской семье. Первое упоминание о семье Пуччи, которая жила во Флоренции и занималась торговлей шерстяными тканями, относится еще к 1296 г.
Эмилио Пуччи был достойным продолжателем этого славного рода — элегантный плейбой и блестящий спортсмен, он выступал на Олимпиаде в горнолыжной команде Италии.
В 18 лет он поступил на аграрный факультет Миланского университета, который бросил и отправился в Америку.
Лишенный финансовой поддержки семьи, Э. Пуччи работал в США на «тысяче работ» — мыл тарелки в ресторане, писал рассказы, пел в ночном клубе, был политическим комментатором на радио.
Одновременно он учился — сначала в университете в Афинах в штате Джорджия, затем в Портленде в штате Орегон, где получил степень магистра искусства и социальных наук.
В 1938 г. Э. Пуччи вернулся в Италию, служил в авиации — летал на бомбардировщике итальянских военно-воздушных сил.
В 1941 г. Э. Пуччи получил диплом доктора политических наук Университета Флоренции.
Активно занимаясь спортом, Пуччи спроектировал костюм для мотогонщика и лыжные костюмы для университетской команды.
После войны Э. Пуччи занялся разработкой и производством одежды для спорта — для активного летнего и зимнего отдыха.
Это произошло почти случайно — он подрабатывал на альпийском горном курорте инструктором по горным лыжам. Существовавшая спортивная одежда Пуччи не устраивала — он ценил удобство, комфорт и хотел, чтобы эта одежда была красивой. У портного он сшил для себя лыжный комбинезон с резинками.
В этом костюме Пуччи сфотографировал Тони Фриссел — журналист американского журнала «Harper's Bazaar».
Фотография привлекла внимание главного редактора — Дианы Вриланд, могущественного арбитра моды, чье мнение могло погубить карьеру начинающего модельера или вознести его на «Олимп моды».

Спортивная мода Э. Пуччи
В декабре 1948 г. в «Harper`s Bazaar» появились первые фотографии комплекта для лыж.
Американская фирма «Lord & Taylor» заказала Э. Пуччи коллекцию одежды для лыжного спорта в целях продажи в США.
У него сразу появилось множество богатых американских клиентов. Э. Пуччи создал целый гардероб для отдыха в горах: лыжный костюм из габардина из двух частей, мужские и женские брюки, три жакета, два пуловера, две рубашки из хлопчатобумажного поплина, две парки из шелка.
Почти все вещи изготавливались в ателье во Флоренции. Шерстяные ткани и шерстяной трикотаж были высочайшего качества и ручной работы: их изготавливала для Пуччи в своих мастерских на Капри баронесса Кларетта Галотти.
Эта богатая неаполитанка в 1944 г. организовала производство, стремясь возродить старинные традиции ремесла.
С мая 1948 г. Э. Пуччи стал сотрудничать с Гвидо Равази, который еще в конце 1920-х гг. организовал производство шелковых набивных тканей — для Пуччи он делал набивные рубашки из шелкового трикотажа для летнего отдыха.

Штаны «капри»
Сам Э. Пуччи любил проводить отпуск на острове Капри, который в 1950-е гг. переживал второе рождение — стал престижным курортом, где отдыхали голливудские кинозвезды и американские миллионеры, писатели и художники.
На Капри строились новые гостиницы, рестораны, ночные клубы. Отдыхающим требовалась легкая, удобная и красочная одежда, они хотели хотя бы на курорте отдохнуть от неудобных туалетов в стиле «нью лук».
Летом 1950 г. на Капри Э. Пуччи открыл свой бутик под названием «Песня моря», в котором продавались шелковые набивные рубашки, платья из шелкового джерси, открытые сандалии, соломенные шляпы, шорты.
Для летнего отдыха Пуччи придумал свои знаменитые короткие (чуть ниже колена) штаны «капри», чью форму он подсмотрел у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить их в воде.
В этом бутике делали покупки Грета Гарбо и Аристотель Онассис, Фред Астор и Николь Курсель.
Шелковые рубашки, брюки и платья Пуччи носили Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Джина Лоллобриджида.
Одежда Э. Пуччи — удобная и практичная — уже в 1950-е гг. стала знаком высокого социального статуса.
В 1951 г. Пуччи основал дом моды в палаццо Пуччи во Флоренции.
Для шелковых трикотажных блуз с яркими набивными рисунками Э. Пуччи использовал мотивы живописи Возрождения и геометрические орнаменты, вдохновляясь мозаиками соборов Сицилии, клетками на костюме Арлекина или узорами на средневековых флагах Сиены.
В 1960 г. вместе с фирмой «Трабальдо и сыновья» он разработал новую эластичную ткань «эмилиоформ» с эластичным волокном «хеланкой» для лыжных комбинезонов аэродинамической формы «Капсула».
Э. Пуччи ввел в моду брюки в качестве нарядной домашней одежды — «пижама палаццо». Брюки как часть нарядного ансамбля в 1963 г. показала и римская создательница «альта мода» Ирина Голицына.
Э. Пуччи дружил с К. Шанель и имел похожие взгляды на моду, считая, что одежда для активного движения должна быть красивой и модной.
Он говорил, что статичная красота костюма для особого случая контрастирует с динамичной красотой повседневной одежды.
Э. Пуччи предвосхитил появление направления «спортсвер» (одежда для спорта и отдыха), которое будет активно развиваться в массовой моде в 1970-е гг.

Возникновение прет-а-порте
Хотя в 1950-е гг. высокая мода диктовала стили, которые затем копировались в массовой моде, активно развивалось и производство готовой одежды.
Появляется понятие «прет-а-порте» (буквально — «готовый к носке») как альтернатива конфекции, ассоциировавшейся у потребителей с не лучшим качеством и примитивностью идей. Прет-а-порте - это готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо известная торговая марка.
В 1948 г. состоялась первая ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, в 1951 г. — первые показы женской моды во Флоренции, с 1956 г. проводится Салон прет-а-порте в Париже.
Эти города дважды в год, во время презентации сезонных коллекций, становятся настоящими столицами моды (в Дюссельдорфе с недавнего времени было решено проводить ярмарки четырежды в год).
В Париже проводятся недели прет-а-порте, Салон женской моды и Салон мужской моды.
В Милане - показы коллекций женской готовой одежды (первый прошел в 1969 г.), показы мужской моды и трикотажных изделий (с 1975 г.).
В Дюссельдорфе — показы женской моды, в Кельне -показы мужской моды, выставка детских и юношеских товаров, в Нью-Йорке — показы женской и мужской моды.
Уже в 1950-е гг. появились известные до сих пор торговые марки готовой одежды, например «Клаус Штайльманн» в Германии, «П.Мардзотти» в Италии.
Возникла новая профессия — дизайнера (стилиста), который разрабатывает прототипы одежды для массового производства на основе модных стилей.
Одним из самых известных стилистов во Франции был Жак Эстерель, ставший популярным с 1958 г. Несколько позднее (в 1962 г.) открыл свою фирму Даниэль Эштер.
Брижит Бардо, носившая в фильмах свадебные платья от известных кутюрье, для своей собственной свадьбы с миллионером Жаком Шаррье предпочла готовое платье Ж.Эстереля, заявив, что кутюр — это для стариков.
В готовой одежде уже активно использовали новые синтетические ткани — прежде всего нейлон (и его аналоги — перлон, дралон, капрон), которые постепенно вытесняли дорогие шелк и шерсть.
Нейлон вытеснил шелк и как материал для чулок и нижнего белья.

П.Карден и прет-а-порте
Коллекции готовой одежды в 1950-е гг. пробовали выпускать и некоторые кутюрье (Ж.Хейм, Ж. Фат), однако пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден, который активно разрабатывал именно направление прет-а-порте.
Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами, чувствуя, что именно массовой моде принадлежит будущее.
Пьер Карден родился в 1922 г. в Италии недалеко от Венеции (его настоящее имя Пьеро Кардино), но вырос во Франции, куда в 1925 г. переехала его семья; изучал архитектуру в Париже.
Во время войны он работал во французском Красном кресте, затем на швейном предприятии в Виши, где шил женские костюмы.
В 1944 г. П. Карден вернулся в Париж и устроился на работу в Дом «Пакэн», потом — «Скьяпарелли», познакомился с Ж. Кокто и К. Бераром.
Вместе с Бераром в 1946 г. сделал костюмы для фильма Ж. Кок-то «Красавица и чудовище» (вышел в 1947 г.).
В 1947 г. стал работать для К.Диора. С 1949 г. создавал костюмы для театра, в 1950 г. открыл собственное маленькое ателье, где делал костюмы и маски для театра, в том числе и костюм льва (для К.Диора) для знаменитого «Бала королей и королев», который устроил граф Э.деБомон.
В 1951 г. показал первую коллекцию женских платьев и костюмов, состоявшую всего из 50 моделей; в 1954 г. открыл бутики «Адам» и «Ева».
В 1958 г. П. Карден впервые предложил коллекцию в стиле «унисекс», включавшую и мужскую, и женскую одежду. Стиль его моделей 1950-х гг. принципиально не отличался от общего направления «нью лук» - форма моделей была структурной и четкой, он не увлекался декором, убирая лишние детали.
Крой костюмов и пальто был свободным. Он предпочитал длинные жакеты-труакар с большими отложными воротниками, четкими деталями и крупными пуговицами.
В 1958 г. Карден придумал силуэт «баллон» для пальто и платьев для коктейля.
В 1959 г. он разработал коллекции женской готовой одежды под собственным именем для французского торгового дома «Printemps» и немецкого торгового дома «Herti».
За это его исключили из Синдиката высокой моды, посчитав, что Карден нанес урон имиджу высокой моды.
Однако время вскоре все расставило по своим местам - уже в 1960-е гг., когда высокая мода «вышла из моды», почти все кутюрье по примеру Кардена стали выпускать коллекции прет-а-порте.
П.Карден внес огромный вклад в моду XX в., доказав, что современная мода — это прежде всего большой бизнес.

@темы: Мода

---

Мода 50-х (Дома мод)

Приемник К.Диора
«Король умер, да здравствует король!» — уже был известен преемник Диора, которого он выбрал сам.
Им стал Ив Сен-Лоран, который работал ассистентом у Диора уже с 1955 г. В 1954 г. юный И.Матье-Сен-Лоран (ему было тогда неполных 18 лет) принял участие в конкурсе эскизов, который был организован Международным секретариатом шерсти Сен-Лоран получил премию за эскиз платья для коктейля, которое затем было сшито в Доме «Живанши».
Получив аттестат зрелости в родном городе Оран в Алжире, И. Сен-Лоран переехал в Париж и учился в Школе при Синдикате высокой моды. Шеф-редактор французского издания «Vogue» M. Де Брюнофф познакомил его с К.Диором, который 20 июня 1955 г. принял Сен-Лорана на работу в качестве ассистента-моделиста.
Он делал модели для коллекций Диора, например вечернего платья из черного бархата с бантом из кремового атласа для коллекции «Линия Y». И. Сен-Лоран был назначен преемником Диора 17 ноября 1957 г., а 30 января 1958 г. была представлена коллекция на сезон весна/лето 1958 г. «Трапеция», пользовавшаяся огромным успехом.
И. Сен-Лоран укоротил юбки почти до колена и расширил книзу силуэт платьев и пальто, создав более молодой образ.
Вторая коллекция для «Диор», которая также пользовалась успехом, была показана 31 июля 1958 г.; в январе 1959 г. — третья.
Окрыленный этими победами, И. Сен-Лоран решился на более радикальные перемены стиля — коллекцию осень/зима 1959—1960 гг. он назвал «Битник» и использовал в ней идеи уличной моды и элементы костюма молодежных субкультур. В этой коллекции были куртки из крокодиловой кожи, отделанные норкой, напоминавшие куртки байкеров, черные вязаные шапочки и черные свитера битников.
Ни одна модель из этой коллекции не была продана — клиентки «Диор» не были готовы носить такую одежду. И. Сен-Лорана тогда осудили коллеги.
К. Шанель восприняла коллекцию Сен-Лорана как вульгарную, недостойную выходку, подрывающую авторитет высокого ремесла: позволить моде опуститься с подиума на улицу — вот благородная миссия кутюрье.
В тот момент Сен-Лоран опередил время, впоследствии именно уличная мода будет питать новыми идеями не одно поколение модельеров. В 1959г. И. Сен-Лорана призвали на военную службу, и он был уволен из Дома «Диор».
В сентябре 1960 г. арт-директором «Диор» стал Марк Боан, который работал в Доме «Диор» до мая 1989 г.
Именно он разработал первую коллекцию прет-а-порте для «Диор» в 1967 г.

Возрождение балов и костюмированных празднеств
В 1950-е гг. в Париже процветало множество домов высокой моды - заказов было много, вновь появились богатые клиентки из США, Латинской Америки и с Ближнего Востока.
Как и до войны, в кругах элиты было принято каждый сезон ездить в Париж и полностью обновлять весь гардероб — от верхней одежды и уличных костюмов до вечерних платьев, включая соответствующие шляпы, перчатки, туфли к каждому туалету.
Многие кутюрье открыли свои бутики, где успешно продавали аксессуары и парфюмерию.
Особенным успехом пользовались роскошные вечерние и бальные платья, так как в моду опять вошли балы и костюмированные празднества.
Высший свет и кинозвезды развлекались на великолепных праздниках, которые устраивал граф Этьен де Бомон; «техасских», «пиратских», «цыганских» вечеринках, которыми прославился Жак Фат.
Самый знаменитый костюмированный бал того времени устроил Карлос де Бейстегю в 1951 г. в палаццо Лабиа в Венеции.
Желанными клиентами домов высокой моды были кинозвезды. Кинофестивали в Канне и Венеции, церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» превратились в настоящие показы моды, на которых известные актрисы соперничали друг с другом в экстравагантности и роскоши туалетов «от кутюр», а кутюрье получали еще больше заказов.

Дом «Пьер Бальмэн»
Практически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук».
Уже в 1947 г. все дома моды вслед за Диором изменили силуэт и удлинили юбки.
Модные тенденции разрабатывали известные до войны дома высокой моды («Ланвэн», «Нина Риччи», «Жак Фат») и вновь открывшиеся дома («Пьер Баль-мэн», «Юбер де Живанши», «Пьер Карден», «Тед Лапидус», «Мадам Карвэн», специализировавшийся на моделях для клиенток маленького роста).
Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, завершили свою деятельность некоторые «старые» дома высокой моды: «Ворт» (в 1953 г.), «Па-кэн» (в 1956 г.), «Эдвард Молине» (в 1950 г.), «Робер Пиге» (в 1951), «Скьяпарелли» (в 1954 г.).
Одним из «больших» домов моды в 1950-е гг. стал Дом «Пьер Бальмэн». Его создатель П. Бальмэн родился в 1914 г. в Савойе. П. Бальмэн с детства проявлял интерес к искусству, изучал архитектуру в Школе изобразительных искусств в Париже и рисовал эскизы моделей для продажи (для Р. Пиге).
В 1934-1939 гг. П. Бальмэн работал у Э. Молине, в начале войны служил в армии.
После капитуляции он нашел место ассистента в Доме «Люсьен Лелонг». В 1945 г. ушел от Лелонга и на собственные средства открыл дом высокой моды. На первом дефиле Бальмэн показал длинные платья с подчеркнутыми талиями и расширенными юбками, похожие на «нью лук» Диора.
Этот женственный и элегантный стиль принес ему успех. В 1951 г. он открыл дом моды в Нью-Йорке.
В 1952— 1953 гг. большим успехом пользовалась коллекция «Милая мадам», которая особенно нравилась американским клиенткам.
Дом «Пьер Бальмэн» одевал голливудских кинозвезд и американских миллионерш.
Бальмэн не любил экспериментов с формой и силуэтом, делая акцент на роскошном декоре — от моделей Диора его стиль отличало большое количество вышивки, отделки, сложных фактур.

Дом «Жак Фат»
Среди американских клиентов успехом пользовался и Дом «Жак Фат», основанный еще в 1937 г. Жак Фат родился в 1912 г. в г. Мэзон-Ляфитт.
Он имел коммерческое образование и работал брокером на Парижской бирже. Отслужив в армии, Ж. Фат занялся моделированием шляп (ремесло модистки выручало в 1930-е гг. многих -спрос на шляпы был большой, так как головной убор был обязательным элементом костюма).
В 1937 г. в своей двухкомнатной квартире Ж. Фат организовал первый показ коллекции «от кутюр».
В 1939 г. он предложил модели с затянутыми талиями и пышными юбками, предвосхищавшие «нью лук».
Одним из ведущих парижских кутюрье Ж. Фат стал во время войны, продолжая работать в оккупированном Париже, участвовал в проекте «Театр моды».
После войны «Жак Фат» стал знаменитым домом высокой моды. В 1948 г. Ж. Фат представил линию готовой одежды в США.
Модели Фата отличались скульптурными формами и выразительными силуэтами.
Женщину, одетую в оригинальный и элегантный туалет от Фата, невозможно было не заметить, поэтому его стиль полюбили кинозвезды.
Ж. Фат умер от лейкемии в 1954г.

Дом моды «Жан Дессе»
Одним из известных кутюрье 1950-х гг. был Жан Дессе — грек по происхождению, который родился в 1904 г. в Александрии.
Он учился в Париже на юриста и, как и многие его коллеги, продавал модные эскизы домам моды.
В 1925 г. устроился на работу в Дом высокой моды «Жане». В 1937 г. открыл Дом моды «Жан Дессе».
Во время войны жил в Египте и Греции.
Вернувшись после Освобождения в Париж, Ж. Дессе вновь открыл дом высокой моды, в 1949 г. представил линию прет-а-порте на американском рынке.
Дом «Жан Дессе» специализировался на вечерних драпированных платьях из шифона и муслина, навеянных мотивами древнеегипетских плиссированных калазирисов и древнегреческих ионических хитонов.
Но драпировки пятидесятых были не такими, как в 1930-е гг., — они, как правило, были «опорные» — крепились на специальном чехле и на корсете.
Ж.Дессе создавал подобные модели узких платьев-футляров и платьев с пышными юбками.

Дом высокой моды «Жак Грифф»
Еще один Дом высокой моды 1950-х гг. — «Жак Грифф».
Жак Грифф родился в 1917 г. в Каркассоне.
Сначала работал там учеником портного, затем уехал в Тулузу, где приобрел известность как дамский портной. После военной службы в 1936 г. устроился в Париже на работу в Дом «Вионне».
После войны недолго работал у Э. Молине; в 1946 г. открыл собственный дом моды, выпускающий коллекции «от кутюр» и готовой одежды.
«Жак Грифф» специализировался на нарядных платьях из шелка нежных линий.

Дом «Юбер де Живанши»
Более молодой образ «нью лук», чем у Диора, разрабатывал Дом «Юбер де Живанши».
Живанши родился в 1927 г., учился в Школе изобразительных искусств в Париже.
В 1945—1949гг. работал у Ж. Фата, затем у Э. Скьяпарелли. Собственный салон открыл в 1952 г.
Большую известность тогда приобрела белая блуза из хлопка с воланами на рукавах «Беттина», которую представила известная манекенщица Беттина Грациани.
Кумиром Живанши был К. Баленсиага, которого Живанши поддержал, когда в 1957 г. тот не стал пускать журналистов на свои показы, чтобы избежать копирования своих моделей и уменьшить влияние модной прессы на мнение клиентов.
В 1956 г. Живанши представил коллекцию «от кутюр». Его стиль имел успех благодаря элегантным и лаконичным формам, оригинальному декору и выразительным цветам. Живанши любил силуэты линий «трапеция», «шар» и «капля».
Его музой стала актриса Одри Хепберн, которая носила платья Дома «Живанши» в частной жизни и снималась в них в кино, например в известных фильмах «Сабрина» и «Завтрак у Тиффани».
Для О. Хепберн Живанши создал узкое черное платье-футляр без рукавов и с простым круглым вырезом — вариацию на тему «маленького черного платья» образца 1961 г., которое многократно копировали.
Стиль О.Хепберн, носившей часто простой черный свитер с брюками и лодочки без каблука — «балетки», был популярен среди тинейджеров в 1950-е гг., как и стиль Б.Бардо.

Мир моды и Луи Феро
В 1950-е гг. начал свою карьеру в мире моды и Луи Феро.
Он родился в 1921 г. в Арле, во время войны участвовал в Движении Сопротивления.
В 1949 г, открыл бутик в Канне и вскоре завоевал успех у актрис, которые приезжали на фестиваль. Коллекции одежды Л. Феро привлекали внимание яркими цветами и этническими мотивами.
Модели Феро носили Брижит Бардо, звезды Голливуда - Ингрид Бергман, Элизабет Тейлор, Ким Но-вак, Грейс Келли.
Л. Феро делал костюмы для кино.
В 1955 г. представил первую коллекцию «от кутюр».

Творчество К.Баленсиага
От «нью лук» отличался стиль испанского кутюрье Кристобаля Баленсиага.
Он создавал изысканные скульптурные модели, которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали, скрывали его. Уже в конце 1930-х гг., когда Баленсиага появился в Париже, журналисты назвали его «Кристобаль Великолепный», отдавая дань непревзойденному мастерству и чувству формы, умению раскрыть возможности каждой ткани и блестящему таланту стилизации.

Его до сих пор считают великим кутюрье XX в. К. Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин. Но его подход к моделированию был полной противоположностью взглядам на моду К.Диора.
Баленсиага не стремился, как Диор, часто менять силуэт. Его клиентки (иногда те же, что и у Диора, — Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, а также принцесса Монако Грейс, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» по многу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды.
Когда в 1968 г. он решил закрыть свой дом высокой моды, начался настоящий ажиотаж — некоторые клиентки заказывали модели впрок - на несколько лет вперед, не представляя, как они смогут обойтись без творений «великого Баленсиага».
Он не претендовал на то, чтобы одевать весь мир, предпочитая создавать изысканные модели для избранных.
Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».
Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды.
Но при этом К. Баленсиага великолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки и т.д.
В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.

Вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в

К. Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором — он стремился прежде всего к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в.
В его творениях часто угадывались исторические мотивы. Например, в зимней коллекции 1950 г. береты, украшенные перьями, напоминали бареты XVI в., а наколки из перьев — прически менин (придворных дам) на картинах Веласкеса.
Его модели сравнивали с костюмами на портретах великих испанских художников прошлого — Коэльо и Сурбарана, Веласкеса и Гойи, но при этом они всегда были современными.
Интерес к историческому костюму помогал Баленсиага плодотворно работать для театра и кино. В его отношении к одежде чувствовались традиции Испании — строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой.
Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ. Баленсиага никогда не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер, максимально раскрывая пластические возможности каждого материала.
Он всегда отталкивался от ткани и не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь (воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована.
Большое значение имел силуэт в профиль — Баленсиага часто делал отлетные спинки, объемные спинки жакетов и т.п. Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы.
Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке.
Коллекции Баленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету: любимым цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый.
Иногда черный цвет сочетался с «драматичным» красным или лиловым, реже встречались бежевый, розовый и желтый. Из украшений — только жемчужные серьги и нитка жемчуга.
Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные образы, - шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простых туалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладательницы.

Линия «ампир»

К.Баленсиага придерживался концепции, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя - роскошной.
Его любимые модели — экстравагантные вечерние накидки больших объемов из тафты, под которыми скрывалось облегающее платье-футляр.
Еще одна эффектная идея - закрытое спереди вечернее платье с декольтированной спиной.
Несмотря на то что Баленсиага часто создавал свои коллекции вопреки общей моде, его идеи становились популярными: в 1950 г. он предложил блузы без воротника, в 1954—1955 гг. -узкий силуэт, который назвали «Линия I», в 1955 г. — узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава, в 1956 г. — жакеты с объемными спинками «сак» (мешок), в 1958 г. — линию «ампир», платья с завышенной талией «бэби-долл» и знаменитую «шляпу-коробочку».
В 1947 г. К. Баленсиага выпустил свои первые духи «Le Dix», в 1949 г. духи «La Fuite des heures», в 1955 г. — «Quadrille», в 1949 г. открыл бутик на авеню Георга V.
В отличие от Диора Баленсиага никогда не давал интервью, не любил фотографироваться, не появлялся на показах своих коллекций.
Опасаясь копирования, показывал свои модели спустя месяц после дефиле других кутюрье.
У него было много учеников - в разное время у него работали Ф. Касте, Ф.Вене, А.Курреж, Э.Унгаро, П.Рабанн.

@темы: Мода

---

Учу мать пользоваться Интернетом
Различия между скоростью Эксплорера и Оперы заметила даже она, но вот как ей всё таки объяснить, что введя поисковый запрос "курица" рецептов не получишь. Не быть мне учителем, не быть(((

@темы: Жизненное

---

Каплей, вам может пригодиться ;)

23.11.2008 в 11:57

Пишет  Студиозус:

выкройки

@темы: одежда, обувь

---

Ссылка для всех изучающих иностранные языки

www.livemocha.com/

Социальная сеть, объединяющая людей стремящихся выучить иностранные языки.

@темы: ссылки, Для памяти